Es gibt diesen Moment im Oktober, in dem Ibiza aufhört zu posieren und anfängt zu kochen. Die letzten Charterflüge werden seltener, die Küstenstraßen leeren sich, und die echte Wirtschaft der Insel — die auf Feldern, Gewächshäusern und Fischerbooten beruht und nicht auf Gästelisten — wird wieder sichtbar. Wer Ibiza jenseits der Postkarte verstehen will, lässt das Restaurant mit Meerblick für einen Morgen sausen und geht stattdessen auf den Markt.
Die Märkte auf Ibiza, die die Einheimischen tatsächlich nutzen, stehen nicht in den Reiseführern. Es sind Markthallen mit Leuchtstoffröhren und Plastikkisten, Genossenschaften an der Landstraße und samstägliche Treffen mitten im Hinterland, wo ein Bauer vier Kilo Tomaten verkauft, weil er genau so viele geerntet hat. Der Oktober ist der beste Monat für einen Besuch: Die Sommermassen sind weg, die Herbsternte kommt herein, und die Menschen hinter den Ständen haben endlich Zeit für ein Gespräch.
Mercat Nou und Mercat Vell: die zwei Märkte von Ibiza-Stadt
Der Anfang gehört der Hauptstadt, wo die Insel ihre zwei ältesten Lebensmittelmärkte knapp zehn Gehminuten voneinander entfernt bewahrt.
Mercat Vell — der alte Markt — liegt direkt vor den Mauern von Dalt Vila an der Plaça de la Constitució, unter einem kleinen neoklassizistischen Pavillon, in dem seit den 1870er-Jahren Gemüse verkauft wird. Er ist winzig, vielleicht ein Dutzend Stände, und er ist aus gutem Grund der am häufigsten fotografierte Lebensmittelmarkt der Insel: Das Licht, das morgens durch die Arkaden fällt, ist außergewöhnlich. Hier Obst kaufen, wenn man Obst will. Vor allem aber, weil dieses Gebäude das Geld verdient hat.
Mercat Nou, ein paar Straßen landeinwärts in der Nähe der Carrer d'Extremadura, ist der Ort für den ernsthaften Einkauf. Das ist eine richtige Markthalle — Fischhändler, Metzger, Käsetheken, eine Wand aus Gemüseständen, dazu zwei, drei Bars, in denen Männer in Arbeitsstiefeln morgens um neun ihren Carajillo trinken. Früh kommen, vor elf, und den Fischhändler fragen, was in der Nacht hereingekommen ist, statt zu bestellen, was man zu wollen glaubt. Im Herbst heißt das oft gerret (Picarel), der kleine silbrige Fisch, den die Ibizenker zu peix sec sonnentrocknen und im Winter in Eintöpfen verwenden — dazu Rotbarbe, Tintenfisch und was die kleinen Boote aus Sant Antoni und Santa Eulària angelandet haben. Beide Märkte sind sonntags in der Regel geschlossen, und im Mercat Nou ist es mitten in der Woche am ruhigsten.
Mercat de Forada: der Samstagsmarkt im Nirgendwo
Wer nur einen Markt besucht, sollte diesen wählen. Jeden Samstagmorgen baut sich im Tal von Buscastell zwischen Sant Rafel und Sant Mateu eine Ansammlung von Ständen auf einem Schotterplatz neben einer alten Landbar auf. Der Mercat de Forada hat keinen Meerblick, keinen DJ und kein Branding. Was er hat, sind die Erzeuger der Insel: Bio-Gemüsebauern, eine Frau, die Ziegenkäse von zwölf Tieren verkauft, jemand mit Honig aus Mandel- und Rosmarinblüten, Brot von diesem Morgen, Olivenöl aus Bäumen, die man vom Parkplatz aus sehen kann.
Der Markt läuft etwa vom späten Vormittag bis in den Nachmittag, und der Rhythmus ist mindestens so gesellig wie kommerziell: Man kauft sein Gemüse, setzt sich dann mit einem Glas Inselwein und einem Teller irgendetwas hin und bleibt länger als geplant. Im Oktober stehen die Tische draußen, und das Tal ist um zwei Uhr nachmittags noch warm. Bargeld und eine Tasche mitbringen; für Karten interessiert sich hier niemand.
Sant Joan am Sonntag — und die Dorfgenossenschaften
Im Norden veranstaltet Sant Joan de Labritja sonntagmorgens einen Markt auf und rund um den Dorfplatz, der sich still und leise zu einem der besten der Insel entwickelt hat. Er ist mehr handwerklich als landwirtschaftlich geprägt — Keramik, Textilien, Kräutertinkturen —, aber die kulinarische Seite ist ausgezeichnet, und meist gibt es irgendwo Live-Musik und ein vegetarisches Mittagessen. Außerdem ist er ein schöner Vorwand, im Herbst die Nordstraße zu fahren, wenn die Hügel golden werden und sich die Mandelblätter zu färben beginnen.
Für reine regionale Produkte ohne jede Marktatmosphäre sind die landwirtschaftlichen Genossenschaften das bestgehütete Geheimnis der Insel. Die in Sant Antoni verkauft ibizenkisches Olivenöl, Johannisbrotmehl, Mandeln, Sobrassada und vi pagès — den rauen, ehrlichen Landwein aus Inseltrauben — zu Preisen, bei denen man sich fragt, was man in den Läden der Urlaubsorte eigentlich bezahlt hat. Kein Charme, keine englische Karte, nur die echten Dinge.
Was auf Ibiza im Oktober Saison hat
Wer weiß, worauf er achten muss, verwandelt den Marktbesuch vom Bummeln in einen Einkauf. Im Oktober sind die Stände der Insel wirklich gut aufgestellt: Die Spätsommerkulturen halten sich noch, die Herbstkulturen kommen dazu.
Ausschau halten nach den letzten Feigen — Ibiza baut Dutzende Sorten auf diesen breiten, abgestützten Bäumen an, die man in den Feldern sieht — und nach den ersten Granatäpfeln, aufgeplatzt und fast zu schwer für eine Hand. Trauben sind nach der Septemberlese gerade von den Reben gekommen. Mandeln und Johannisbrot gibt es seit dem Spätsommer; Johannisbrotmehl ist die am meisten unterschätzte Zutat der Insel, dunkel und leicht schokoladig, und es landet überall auf Ibiza in Kuchen und Eis. Dazu tomàtigues de penjar, die kleinen Hängetomaten, die an Schnüren aufgereiht den Winter überdauern, sowie Kürbis, Auberginen und Paprika, die weiterhin aus den Gewächshäusern kommen.
Die Olivenernte beginnt gegen Monatsende und reicht bis in den Dezember — wer Ende Oktober hier ist, erwischt vielleicht die erste Pressung; einfach bei den Genossenschaften fragen. Und nach den ersten richtigen Herbstregen bringen die Pinienwälder esclata-sangs (Edel-Reizker) hervor, die die Einheimischen mit der Verschwiegenheit von Menschen suchen, die ein Bankkonto schützen. Dass jemand den Fundort verrät, darf man nicht erwarten.
So macht man es richtig
Ein paar praktische Dinge, auf die harte Art gelernt.
Früh hingehen. Inselmärkte funktionieren nach der Logik des Vormittags: Der beste Fisch ist um elf weg, das beste Brot um zehn. Bargeld mitnehmen — die meisten Erzeuger nehmen nichts anderes — und eigene Taschen, denn die Stände stellen immer seltener welche. Ein Mietwagen hilft, weil Forada und die Dorfmärkte wirklich ländlich liegen; das Busnetz dünnt im Oktober deutlich aus, also besser die Fahrpläne prüfen als auf gut Glück losfahren.
Ein wenig Spanisch oder Katalanisch sprechen, wenn möglich, auch schlecht. Das ist der Unterschied, ob man Tomaten verkauft bekommt oder erfährt, welche Tomaten die richtigen sind. Und von allem Getrockneten oder Eingemachten mehr kaufen als nötig — Olivenöl, Johannisbrotmehl, Mandeln, Hierbas, Sobrassada, eine Flasche vi pagès. Das sind die Dinge, die den Transport überleben, und die, die man im Januar vermisst.
Und schließlich: Den Markt nicht als Fotokulisse behandeln und mit leeren Händen gehen. Der Herbst ist die Zeit, in der die kleinen Produzenten der Insel die Marge verdienen, die sie über den Winter bringt — und eine Tüte Gemüse von einem Erzeuger in Forada tut mehr für Ibiza als fast alles andere, was man hier kaufen kann.
Herbstplanung für Ibiza? Den vollständigen Kalender mit Märkten, Dorffesten, Erntefeiern und Food-Events auf der ganzen Insel gibt es auf ibiza-calendar.com — täglich aktualisiert, von den Erzeugermärkten am Samstag bis zu den winterlichen matança-Festen.
