Feigen, Mandeln und Payés-Brot: Unterwegs auf Ibizas Bauernmärkten im Herbst
Die Touristensaison auf Ibiza läuft nach Badetüchern und Sonnenuntergangsterminen. Der eigentliche Kalender der Insel richtet sich nach etwas Leiserem: nach dem Moment, in dem die Feigen am Baum aufplatzen, die Mandeln zum Abschütteln reif sind und die ersten Granatäpfel rot genug sind, um verkauft zu werden. Dieser Moment ist jetzt – und er zeigt sich zuerst nicht auf einer Restaurantkarte, sondern an einem Marktstand, hinter dem meist die Person steht, die das Ausgelegte selbst angebaut hat.
Der Herbst ist die Zeit, in der Ibizas Lebensmittelmärkte aufhören, Fotomotiv für Durchreisende zu sein, und wieder das werden, was sie für Einheimische immer waren: der Ort, an dem man das Abendessen kauft. Das Gedränge hat sich gelegt, das Angebot ist völlig anders, und die Standbetreiber haben Zeit für ein Gespräch. Wer die Insel so schmecken will, wie die payeses – Ibizas traditionelle Bauernfamilien – tatsächlich essen, ist in dieser Jahreszeit und an diesen Ständen genau richtig.
Der Rhythmus eines Payés-Markts
Wer im Oktober über einen Markt geht, kann an den Ständen die Kalenderwoche ablesen. Melonen und Tomaten des Spätsommers klingen aus und machen Platz für die ersten Feigen (figues, getrocknet ebenso geschätzt wie frisch), Granatäpfel, Quitten und die neuen Mandeln der Saison, noch weichschalig und grün verkauft, bevor sie für den Winter getrocknet werden. Brot ist ein Kapitel für sich: dichte, dunkle Laibe pa pagès aus dem Holzofen, nach Gewicht verkauft und oft schon am späten Vormittag ausverkauft.
Halten Sie Ausschau nach sobrassada und anderen Wurstwaren kleiner Erzeuger, nach Laiben formatge de la terra – dem hellen, leicht salzigen Schafskäse, der auf der Insel seit Jahrhunderten hergestellt wird – und nach Flaschen herbes eivissenques, dem Anis-Kräuterlikör, den jeder ibizenkische Haushalt für Gäste bereithält. Der örtliche Honig, meist Rosmarin oder Wildthymian, ist an den Ständen, die ihn führen, zuerst weg. Nichts davon ist für die Kamera arrangiert. Es wird nach Gewicht berechnet, in Papier gewickelt und ist bis zum Mittag verkauft, weil die Menschen, die es kaufen, noch am selben Abend damit kochen.
Wo die echten Märkte sind
Der Mercat Vell in Ibiza-Stadt, die überdachte Markthalle direkt unterhalb von Dalt Vila, kommt einer täglichen Lebensmittelinstitution auf der Insel am nächsten: Fischhändler, Metzger, Obst- und Gemüsestände, geöffnet an Werktagvormittagen, mit mehr Einheimischen samt Korb als Besuchern samt Kamera. Unglamourös im besten Sinne: Neonlicht, handgeschriebene Preise und Waren, die vor ein oder zwei Tagen noch in der Erde oder im Meer waren.
Santa Eulària des Riu hat samstagvormittags einen Markt im Ort, der Essensstände mit kleinen Erzeugern verbindet, die direkt verkaufen – ein guter Ort, um mit der Person zu sprechen, die das Gekaufte tatsächlich angebaut hat. Sant Antoni und mehrere Dörfer im Inselinneren, darunter Sant Rafel und Jesús, halten kleinere Wochenmärkte ab, bei denen Erzeugnisse und Haushaltswaren klar über Souvenirs stehen; sie lohnen sich, wenn man ohnehin im Landesinneren unterwegs ist. Für keinen davon braucht es Vorplanung oder Tickets – einfach morgens vorbeikommen, bevor die guten Stände leer sind.
Was sich wirklich lohnt – und was mit nach Hause kommt
Ein paar Dinge haben Vorrang, wenn man das nur einmal macht. Olivenöl eines kleinen ibizenkischen Erzeugers, an manchen Ständen in Flaschen ohne Etikett verkauft, ist ein völlig anderes Produkt als das aus dem Supermarkt: grasiger, pfeffriger und meist innerhalb der laufenden Saison gepresst. Meersalz aus Ses Salines, offen oder in kleinen Beuteln, ist dasselbe Salz, das die Küche der Insel seit über zweitausend Jahren prägt. Und wenn Sie flaó sehen – den traditionellen ibizenkischen Käsekuchen mit Frischkäse, Minze und Anis –, kaufen Sie ihn bei der Person, die ihn an diesem Morgen gebacken hat, und nicht in der Supermarktvariante; der Unterschied ist deutlich.
Mandeln lohnen sich grün, wenn man den Saisonstart trifft, oder später bereits geschält und geröstet – in beiden Fällen sind sie ein wirklich anderes Lebensmittel als das, was in der Plastiktüte vom Festland ankommt. Getrocknete Feigen, aufgereiht oder in der Schachtel, halten Monate und überstehen die Reise gut, wenn Sie ein Stück Insel mitnehmen wollen.
Mehr als die Stände: einen Vormittag darum herum bauen
Am schönsten ist das nicht als zügige Runde durch die Stände, sondern als langsamer Vormittag rund um einen Markt. Früh anfangen, wenn die Ware am frischesten ist und der Markt noch überwiegend einheimisch. Unterwegs Brot und Käse kaufen, dann eine Bar in der Nähe suchen – für einen Kaffee oder, wenn es nach Mittag ist, einen Vermut mit Oliven, denn genau so verstehen viele Ibizenkos einen Marktbesuch. Mehrere Dörfer im Inselinneren haben eine Bäckerei oder Bar wenige Schritte vom Marktplatz entfernt, die dieselbe Kundschaft seit Jahrzehnten bedient – fragen Sie einen Standbetreiber, wohin er gehen würde, und Sie landen meist besser als mit jeder Online-Empfehlung.
Wenn Ihre Unterkunft eine Küche hat, und sei sie einfach, ist dies die Jahreszeit, sie zu nutzen. Ein Laib pa pagès, ein Stück formatge de la terra, etwas Quittenbrot und eine Tüte frisch gepflückter Feigen sind ein besseres Mittagessen als die meisten Restaurantkarten – zu einem Bruchteil des Preises.
Praktische Hinweise
Märkte laufen hier vormittags, nicht nachmittags: Das Gute ist am frühen Nachmittag weg, und manche Stände öffnen nach der Mittagspause gar nicht wieder. Bargeld mitbringen; kleine Erzeuger nehmen selten Karten. Eine Tasche mitbringen, denn nicht jeder Stand stellt eine bereit. Und damit rechnen, dass ein wenig Spanisch oder Katalanisch weiter trägt als Englisch, auch wenn die meisten Verkäufer geduldig sind, wenn man es versucht. Die Preise sind fair und im Grunde nicht verhandelbar – und das ist Teil der Sache: Sie zahlen einen angemessenen Betrag direkt an die Person, die das Gekaufte angebaut oder hergestellt hat, ohne Zwischenhandel.
Der Herbst auf Ibiza belohnt genau diese langsamere Aufmerksamkeit. Die Strände sind noch warm genug zum Schwimmen, das Licht ist weicher, und die Esskultur der Insel – im Sommerbetrieb meist an den Rand gedrängt – hat Raum, sich wirklich zu zeigen. Ein Marktvormittag kostet nichts an Aufwand und bleibt Besuchern oft länger im Gedächtnis als die Bräune.
