Ibiza a deux littoraux. Il y a celui où l'on va en voiture — le parking, l'escalier en bois, la serviette coincée entre deux autres serviettes — et il y a celui qui ne s'ouvre que lorsqu'on flotte à trois cents mètres du rivage, moteur coupé, face à une falaise qui n'a aucune route derrière elle. Passer une journée sur l'eau reste de loin la meilleure façon de découvrir Ibiza en bateau, et c'est bien moins élitiste que ne le laissent croire les photos de yachts. Voici un guide local des criques qui valent le cap, du prix réel d'un bateau et des règles de mouillage qui piègent chaque été davantage de visiteurs.
Pourquoi l'île paraît complètement différente depuis l'eau
Ibiza est petite — environ 45 kilomètres d'un bout à l'autre — mais sa côte se replie sur quelque 210 kilomètres de falaises, de criques et de pointes. Près d'un tiers n'est accessible par aucune route. Depuis un bateau, on découvre les parties de l'île que les guides ignorent : la carrière de grès de Sa Pedrera de Cala d'Hort, taillée en blocs géométriques par des tailleurs de pierre du XIXe siècle et aujourd'hui à moitié avalée par la mer ; les grottes sous Punta Galera ; la côte nord entre Cala d'en Serra et Portinatx, où les falaises virent au cuivre vers six heures du soir.
Il y a aussi la simple question de la clarté de l'eau. La plus belle baignade d'Ibiza n'est presque jamais sur la plage la plus fréquentée. Elle est à quarante mètres de la plage la plus fréquentée, au-dessus du sable, là où personne ne remue les sédiments. Par un matin calme dans le sud, on mouille par huit mètres de fond et on compte les rides du sable.
Les criques vers lesquelles pointer l'étrave
Es Portitxol (nord-ouest, près de Sant Miquel) est la carte postale : un fer à cheval de galets gris, quelques vieux abris de pêcheurs avec leurs cales en bois, aucun bar, aucune musique. La descente depuis la route est éprouvante, et c'est précisément pour ça que l'endroit reste tranquille. Y arriver par la mer a un petit air de triche.
Cala Salada et Cala Saladeta se suivent sur la côte ouest. Saladeta n'a pas de route, seulement une escalade sur les rochers, et l'eau y prend un vert qui semble à peine réel. Mouillez à l'extérieur de la zone de baignade et rejoignez la plage à la nage.
Cala d'Hort et Es Vedrà forment le classique du sud-ouest. Le rocher calcaire de 400 mètres jaillit directement de la mer et, de près, s'avère réellement imposant plutôt que simplement photogénique. En faire le tour reste l'une des grandes demi-heures de la Méditerranée. Es Vedrà est une réserve naturelle stricte : le débarquement est interdit, et les colonies d'oiseaux marins en sont la raison.
Cala Benirràs, sur la côte nord, mérite un dimanche après-midi, quand les percussionnistes se rassemblent sur le sable pour le coucher du soleil. Depuis l'eau, on embrasse tout l'amphithéâtre et on évite les bouchons sur la route d'accès.
Cala Llentia, Cala Codolar et Cala Conta forment un bel enchaînement au sud-ouest quand le vent vient du nord. Entre Conta et les îlots de S'Espartar et Ses Bledes, l'eau s'amincit sur du sable clair et la couleur devient presque caribéenne.
Cala Mastella et Pou des Lleó, sur la côte est plus tranquille, sont le choix raisonnable quand ça souffle à l'ouest. Petites, abritées, discrètes, avec ces cabanes de pêcheurs qu'on aurait envie d'acheter.
Formentera en une journée, la version facile
Pas besoin d'un bateau privé pour la plus belle journée en mer. Le ferry passagers depuis l'Estación Marítima d'Ibiza jusqu'à La Savina prend environ une demi-heure sur les liaisons rapides, et plusieurs opérateurs assurent des départs du petit matin jusqu'au soir. L'aller-retour tourne généralement entre 40 et 60 euros par adulte en haute saison, et mieux vaut réserver en ligne à l'avance en août — pour le prix et parce que les traversées de milieu de journée affichent complet.
Une fois sur place, louez un vélo ou un scooter au port et filez vers Ses Illetes ou Cala Saona. Deux choses à savoir : Formentera applique en été une écotaxe d'entrée et de circulation pour les voitures et les motos amenées sur l'île, donc voyager en passager piéton et louer sur place revient généralement moins cher et toujours plus simple. Et le dernier ferry retour part plus tôt qu'on ne le croit : vérifiez l'horaire avant de commander une deuxième bouteille de quoi que ce soit.
Entre les deux îles se trouve Espalmador, une île basse et sableuse dotée d'un célèbre lagon de boue. Elle est privée et protégée ; l'accès y est strictement encadré et le lagon lui-même interdit. Ne construisez pas votre journée autour.
Louer un bateau : les vrais chiffres
Il existe trois façons réalistes de prendre la mer.
Les sorties collectives sont l'entrée de gamme. Les excursions d'une demi-journée ou d'une journée au départ de Sant Antoni, d'Ibiza, de Santa Eulària et de Cala d'Hort coûtent en général entre 50 et 100 euros par personne selon le bateau, la durée et l'inclusion ou non des repas et boissons. Les sorties coucher de soleil autour d'Es Vedrà sont les plus prisées : en juillet et en août, elles se remplissent plusieurs jours à l'avance.
Louer un petit bateau sans permis est l'option dont peu de gens soupçonnent l'existence. La réglementation espagnole autorise à piloter un bateau de moins de cinq mètres équipé d'un moteur de 15 chevaux maximum sans aucun diplôme. Cela vous donne un petit semi-rigide ouvert : parfait pour passer d'une crique voisine à l'autre à faible allure, inutile pour rallier Formentera. Comptez environ 150 à 300 euros la journée selon la saison et le loueur, plus le carburant et la caution.
Les locations avec skipper vont du llaüt traditionnel en bois pour six personnes au yacht à moteur avec flybridge. Un bateau de journée modeste avec skipper démarre souvent autour de 400 à 700 euros en moyenne saison et grimpe fortement en juillet et août ; les plus grandes unités se chiffrent en milliers. Divisé entre six ou huit personnes, c'est moins absurde qu'il n'y paraît — et un skipper qui connaît l'île vous trouvera une crique vide pendant que tout le monde fait la queue devant l'évidente.
La posidonie : la règle qui compte vraiment
Sous l'eau, autour d'Ibiza et de Formentera, pousse la Posidonia oceanica, un herbier marin auquel la mer doit ici sa transparence. Un clone situé près de Formentera est estimé à quelque 100 000 ans, et les herbiers font partie du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO dont bénéficient les îles.
Jeter l'ancre dans la posidonie l'arrache, et elle repousse d'environ un centimètre par an. Le décret posidonie du gouvernement des Baléares interdit le mouillage au-dessus de l'herbier, avec des vedettes de contrôle qui patrouillent l'été et des amendes qui atteignent des montants sérieux. La réponse pratique est simple : mouillez sur le sable, jamais sur les taches sombres. Le sable apparaît turquoise vif depuis la surface ; la posidonie apparaît vert foncé ou noire. En cas de doute, le gouvernement des Baléares publie une carte officielle gratuite indiquant les zones où le mouillage est autorisé, et toute société de location sérieuse vous en informera.
La même logique vaut pour les lignes de bouées de baignade : les marques jaunes devant les plages fréquentées sont une limite, pas une suggestion.
Les petits détails qui font la journée
Partez tôt. La mer est au plus lisse entre huit et onze heures du matin, et la brise d'après-midi se lève presque tous les jours en été. Vérifiez la direction du vent avant de choisir votre côte : vent de nord, cap au sud et à l'est ; vent de sud, cap au nord et à l'ouest. Emportez deux fois plus d'eau que vous ne le pensez et un vrai chapeau — il n'y a aucune ombre au mouillage, et on sous-estime largement le soleil réfléchi par l'eau. Prévoyez du liquide pour les petits kiosques de plage. Et si vous emportez à manger, remportez vos déchets : les criques sans route sont aussi les criques sans poubelles.
Les journées en mer sont la seule chose sur cette île qui soit systématiquement à la hauteur des photos. Choisissez une crique, surveillez le vent, et laissez le reste de la journée se dérouler tout seul.
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