La plupart des gens viennent à Ibiza et nagent. Très peu viennent à Ibiza et regardent. Toute la différence est là, et elle coûte environ douze euros et trente secondes de votre matinée : un masque, un tuba, et la volonté de mettre le visage dans l'eau plutôt que de flotter sur le dos, les yeux fermés.
Le snorkeling à Ibiza est l'un des plaisirs les plus discrets de l'île, et l'un des plus sous-estimés. L'eau y est réputée pour sa clarté — pas une clarté « pas mal pour la Méditerranée », mais une transparence authentique, presque déroutante, avec une visibilité qui dépasse régulièrement les vingt mètres par un matin calme. Il y a une raison à cela, et cette raison est une plante. Mais nous reviendrons à la posidonie dans un instant.
Voici le guide d'un local : où faire du snorkeling à Ibiza, ce que vous verrez vraiment là-dessous, quand y aller, et comment le faire sans détruire ce que vous êtes venu admirer.
Pourquoi l'eau d'Ibiza est si claire
La réponse courte, c'est la Posidonia oceanica — une plante à fleurs marine, et non une algue, endémique de la Méditerranée. Elle pousse en vastes prairies sous-marines sur les fonds entre Ibiza et Formentera, et ce depuis très, très longtemps. La prairie du canal qui sépare les deux îles est estimée à environ 100 000 ans, ce qui en fait l'un des organismes vivants les plus vieux de la planète. Elle est protégée par l'UNESCO, et elle est la raison même de l'aspect de cette eau.
La posidonie filtre l'eau, stabilise le sable pour qu'il ne trouble pas la vue, oxygène les petits fonds et abrite une quantité considérable de juvéniles. Ces taches sombres que l'on aperçoit depuis le bateau — celles qui ressemblent à des rochers ou à des ombres et dont certains se plaignent parfois qu'elles « gâchent » le turquoise — ce sont les prairies. Ce n'est pas de la saleté. C'est précisément la raison du turquoise.
Vous trouverez aussi de la posidonie échouée en épaisses banquettes brunes sur les plages en hiver. Les locaux savent qu'il faut la laisser : elle protège le sable de l'érosion jusqu'au printemps. Les touristes, eux, demandent quand quelqu'un va venir nettoyer. Maintenant, vous savez.
Les meilleures criques pour le snorkeling à Ibiza
L'eau claire, il y en a partout sur cette île. L'eau intéressante, c'est plus précis. Ce qu'il vous faut, c'est de la roche — parce que la roche signifie du relief, et le relief signifie des poissons.
Cala Xarraca (nord). Une baie rocheuse et abritée de la côte nord, avec une excellente visibilité et un fond qui décroche par paliers : vous pouvez donc rester aussi peu profond ou descendre aussi bas que vous le souhaitez. Nagez vers les rochers sur la gauche et vous serez au-dessus de la posidonie et des blocs en deux minutes. Il y a un petit bain de boue naturel à proximité, ce qui est un bonus ou une horreur selon votre tempérament.
Cala Mastella (nord-est). Minuscule, verte, cernée de pins, avec un ponton en bois et une cabane de pêcheur. La baie est assez petite pour que vous puissiez en faire tout le pourtour en une demi-heure. Idéale pour les débutants et pour les enfants — abritée, peu profonde sur les bords et ombragée une partie de la journée.
Es Portitxol (nord). Une crique de galets que l'on atteint après une vraie marche depuis Sant Miquel, avec de vieux abris à bateaux taillés dans la roche. L'effort filtre la foule. L'eau est un miroir. Prenez des chaussures dans lesquelles vous pouvez marcher et une bouteille d'eau — il n'y a rien là-bas, et c'est exactement l'intérêt.
Cala Llentrisca (sud-ouest). Isolée, caillouteuse, sauvage, accessible à pied. L'un des coins les moins aménagés de l'île. Le snorkeling le long des bordures rocheuses est superbe et vous l'aurez souvent pour vous seul.
Cala d'Hort (sud-ouest). Oui, tout le monde y va pour la vue sur Es Vedrà. Allez-y quand même, mais allez-y à 8 h, et nagez vers les rochers sur la droite. Le tombant est spectaculaire et la vie sous-marine y est dense.
Sa Caleta (sud). Des falaises rouges, un établissement phénicien au-dessus, et une eau claire et peu profonde sur la roche et le sable. Accès facile, parfait pour une première sortie.
Ce que vous verrez vraiment là-dessous
Ibiza n'a ni récifs coralliens ni tortues faisant la queue pour la photo. Ce qu'elle a, c'est un véritable écosystème méditerranéen en état de marche, et une fois que l'œil s'habitue, c'est réellement captivant.
Attendez-vous à des saupes en bancs argentés et chatoyants au-dessus des herbiers, à des castagnoles suspendues en nuages sombres au-dessus des rochers, à des girelles aux verts et aux orangés improbables qui picorent la pierre, et à des daurades qui patrouillent les tombants. Regardez de près les zones de transition entre sable et roche pour repérer un poulpe — vous verrez généralement le petit tas de coquilles bien rangé devant la tanière avant de voir l'animal. Les concombres de mer et les oursins sont partout sur la roche ; les oursins comptent, parce que marcher sur l'un d'eux mettra fin à votre après-midi.
Dans les prairies de posidonie elles-mêmes, cherchez les syngnathes et, parfois, une seiche ; et si vous avez beaucoup de chance, l'énorme coquille en éventail de la nacra (Pinna nobilis), le plus grand bivalve de Méditerranée — aujourd'hui en danger critique d'extinction et strictement protégé. Admirez-la. Ne la touchez pas.
Quand y aller, et quoi emporter
L'heure de la journée compte plus que la saison. Partez tôt — entre 8 h et 10 h 30, la mer est au plus plat, la lumière entre bien en biais et le trafic des bateaux n'a pas commencé. En août, dès le milieu de l'après-midi, la surface est hachée par le vent et les remous, et la visibilité chute.
Surveillez le vent, pas la température annoncée. Une crique exposée au nord est impraticable par tramuntana et parfaite par vent de sud. S'il souffle du nord, allez au sud — Sa Caleta, Cala d'Hort. S'il vient du sud, filez à Xarraca ou Mastella. Les locaux organisent leur journée là-dessus, et vous devriez faire pareil.
Saison : l'eau est la plus chaude de fin juillet à octobre, et septembre et début octobre sont le meilleur compromis — mer chaude, moins de monde, matinées plus calmes.
Matériel : un masque qui tient vraiment (testez-le en inspirant par le nez, sangle détachée — il doit rester collé), un tuba, et une crème solaire respectueuse du milieu marin sur le dos, ou mieux, un lycra. Les palmes sont facultatives dans les criques abritées et utiles partout où il y a du courant. Les chaussures d'eau valent vraiment le coup sur les entrées de galets et de rochers d'Ibiza.
Le faire sans l'abîmer
Quelques règles que les locaux prennent au sérieux, et vous devriez aussi :
- Ne jetez jamais l'ancre sur la posidonie. Si vous êtes en bateau, utilisez une bouée ou une zone sableuse. Les cicatrices d'ancre dans les herbiers mettent des décennies à se refermer, et c'est à la fois illégal et lourdement sanctionné dans les eaux baléares.
- Ne touchez, ne ramassez et ne piétinez rien. Ni les coquillages, ni la nacra, ni les oursins, ni l'herbier.
- Utilisez une crème solaire minérale ou couvrez-vous. Les filtres chimiques sont durs pour la vie marine dans les baies fermées.
- Remportez vos déchets, y compris depuis les plages sans poubelles — les plus isolées le sont précisément parce que personne ne vient les entretenir.
- Nagez accompagné et restez dans les zones de baignade balisées là où elles existent. Le vrai danger ici, c'est le trafic des bateaux, pas la faune.
Faites-en une matinée entière
La meilleure version de cette journée ressemble à ceci : partir tôt, rouler vers le nord, faire du snorkeling pendant une heure pendant que la mer est encore un miroir, puis se sécher autour d'un café et d'un bocadillo quelque part avec vue, avant que l'île ne se réveille pour de bon. Vous aurez vu plus d'Ibiza à 11 h que la plupart des visiteurs n'en voient en une semaine.
Prenez un masque. Regardez vers le bas. L'île est au moins à moitié sous l'eau, et cette moitié-là est celle dont presque personne ne se soucie.
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