Il existe un type de soirée ibizenque qui n'arrive qu'entre novembre et mars. Dès cinq heures la lumière s'allonge et devient ambrée, les pistes de terre sont désertes, et l'on peut se tenir au bord d'une falaise avec toute la Méditerranée devant soi sans rien entendre d'autre que le vent dans les pins sabina. Si vous voulez comprendre cette île au-delà de ses plages, c'est la saison — et les tours de guet d'Ibiza sont le meilleur prétexte pour aller voir.
Sept tours de défense côtière tiennent encore debout autour de l'île : des tambours de pierre ronds posés sur les caps et les sommets de falaise, pour la plupart élevés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elles sont gratuites, libres d'accès et presque toujours vides en automne et en hiver. Visitez les sept et vous aurez fait le tour complet d'Ibiza, vu les portions de côte où aucun bus ne va, et collectionné presque par accident les plus beaux points de vue de l'île.
Voici comment procéder.
Pourquoi Ibiza a construit des tours de guet
Pendant des siècles, la Méditerranée n'était pas une mer de vacances mais un terrain de razzia. Les corsaires d'Afrique du Nord travaillaient la côte baléare sans relâche, et une île de fermes dispersées sans murailles hors de Dalt Vila était dangereusement exposée. Les paysans construisaient des églises fortifiées pour s'y abriter. La Couronne construisait des tours pour voir venir le danger.
Le système était simple et plutôt beau. Chaque tour se trouvait à vue de la suivante. Le guetteur qui repérait des voiles inconnues allumait un feu — fumée le jour, flamme la nuit — et l'alerte faisait le tour de l'île de cap en cap en quelques minutes, puis gagnait l'intérieur et les villages. Certaines tours abritaient un petit canon et deux hommes. La plupart n'étaient, en vérité, que des yeux.
Ce que cela signifie pour le visiteur d'aujourd'hui : voici les sept meilleurs postes d'observation d'Ibiza. Ils n'ont pas été choisis pour le paysage, mais parce qu'on y voit tout. Le paysage est le bonus.
Torre des Savinar : la célèbre
Si vous avez vu une photo d'Es Vedrà, il y a de bonnes chances qu'elle ait été prise d'ici. La Torre des Savinar, souvent appelée Torre del Pirata, se dresse sur les falaises du Cap des Jueu, au sud-ouest, face à la pyramide calcaire de 382 mètres qu'est Es Vedrà et à sa petite sœur, Es Vedranell.
Garez-vous sur la clairière sommaire qui part de la route de Cala d'Hort et montez à pied — dix ou quinze minutes sur un sentier pierreux, avec un court passage d'escalade près du sommet. Baskets, pas sandales. La tour elle-même est trapue et burinée ; l'intérêt, c'est l'endroit où elle vous permet de vous tenir.
En été, ce spot est un embouteillage de voitures de location et de trépieds. En novembre, vous l'aurez fort probablement pour vous seul. Le coucher de soleil y compte parmi les grandes vues d'Europe et, comme le soleil tombe tôt en hiver, vous pouvez être de retour à la voiture à six heures.
Torre de ses Portes : le sel, les oiseaux et la traversée vers Formentera
La pointe sud de l'île est plate, pâle et légèrement irréelle — un paysage de salines, de maquis bas et d'eau peu profonde, à l'intérieur du parc naturel de Ses Salines. La Torre de ses Portes se tient tout au bout, surveillant le canal d'Es Freus où les bateaux traversent encore vers Formentera.
On la croit parmi les plus anciennes, et elle avait le rôle le plus important de la chaîne : elle faisait le lien entre Ibiza et Formentera. En partant du bout d'Es Cavallet le long du rivage, comptez une quarantaine de minutes dans chaque sens, entièrement à plat, entre genévriers et sable. L'automne est le moment : la chaleur est partie et les salines, derrière vous, sont au plus vivant avec les limicoles.
Est et ouest : Torre d'en Valls et Torre d'en Rovira
La Torre d'en Valls, aussi appelée Torre des Cap d'en Campanitx, garde la côte est tranquille au-dessus de Pou des Lleó, face à l'île basse et bossue de Tagomago. La route pour y aller, à travers les champs et les murets de pierre sèche derrière Sant Carles, c'est la moitié du plaisir. Il y a une petite aire de stationnement et une marche très courte. Venez au lever du soleil si vous pouvez : c'est la seule tour vraiment tournée vers l'est.
La Torre d'en Rovira, sur la côte ouest derrière les plages de Comte, regarde un semis d'îlots : s'Espartar, Sa Conillera et son phare, Illa des Bosc. Dix minutes de marche plate sur roche basse et garrigue depuis le bout de la route. La lumière du soir dore tout le petit archipel. C'est de là que viennent les fameux couchers de soleil larges et plats de l'île — sans la queue pour commander un verre.
Le nord : Portinatx et Balansat
Les deux tours du nord semblent les plus reculées. La Torre des Portinatx, aussi appelée Torre des Molar, occupe le cap au-dessus de Portinatx et s'atteint par un chemin net depuis le village : une demi-heure aller-retour sans difficulté, avec de grandes vues sur la baie et, les jours vraiment clairs, la silhouette brumeuse de Majorque.
La Torre de Balansat, ou Torre des Molí, se dresse au-dessus du Port de Sant Miquel, au nord-ouest, et c'est la seule tour dans laquelle on peut réellement entrer. Elle a été restaurée et mise en valeur : on y voit comment les guetteurs vivaient vraiment dans une unique pièce ronde. Les horaires sont saisonniers et maigres en hiver, vérifiez-les avant de monter — mais même fermée, la marche sur le cap vaut le déplacement.
Torre de sa Sal Rossa : celle qui se fait en une heure
Toutes les tours n'exigent pas une expédition. La Torre de sa Sal Rossa, aussi appelée Torre des Carregador, se dresse sur la pointe rocheuse basse à l'extrémité sud de Platja d'en Bossa, à quelques pas de la promenade. Son rôle était de protéger l'embarcadère où le sel d'Ibiza — pendant des siècles la vraie richesse de l'île — était chargé sur les navires.
C'est la plus accessible des sept et la meilleure introduction si vous manquez de temps. Allez-y en fin d'après-midi, asseyez-vous sur les rochers et regardez les avions arriver bas au-dessus des salines.
Comment faire la route des tours dans les règles
Il vous faut une voiture. Hors saison, les bus sont réduits et aucune de ces tours ne se trouve sur une ligne utile. Les voitures de location sont bon marché en novembre et les routes sont vides.
Prévoyez deux jours, pas un. Trois ou quatre tours par jour, c'est confortable et ça laisse la place à un long déjeuner au village. Une répartition sensée : sud et ouest le premier jour (sa Sal Rossa, ses Portes, Savinar, d'en Rovira), nord et est le second (Balansat, Portinatx, d'en Valls).
Mettez de vraies chaussures. Les sentiers sont courts mais pierreux, et la roche devient glissante quand elle est humide.
Emportez une lampe frontale. Le soleil se couche vers six heures début novembre, et plus tôt encore en décembre. Si vous restez pour la lumière, vous rentrerez dans le noir.
Ne grimpez pas sur la maçonnerie. Ce sont des monuments protégés et plusieurs sont structurellement fragiles. Tenez-vous à côté, pas dessus.
Vérifiez le vent. Une tramontane en hiver rend les tours de falaise franchement froides et désagréables, alors que le même jour peut être parfait sur la côte sud abritée.
Faites les sept et quelque chose se met en place. Vous cessez de voir Ibiza comme un collier de plages relié par des routes et commencez à la voir comme une île : une forme, un littoral, un lieu qui a passé très longtemps un œil fixé sur l'horizon.
Envie d'autres idées pendant que l'île est calme ? Parcourez le programme d'Ibiza ce mois-ci sur l'Ibiza Calendar.
