Die Strände kennt jeder. Fast niemand kommt nach Ibiza und erwartet Weinberge. Und doch: Fahren Sie Ende Oktober von fast jedem Punkt der Insel zehn Minuten ins Landesinnere, und Sie werden sie finden — niedrige, knorrige Rebzeilen zwischen Mandelbäumen und Trockensteinmauern, deren Blätter sich rostrot und golden färben, während das Meer irgendwo hinter den Hügeln glitzert.
Im Herbst ergibt Ibizas Weinland den meisten Sinn. Die Trauben sind vor Wochen eingebracht worden, die Kellereien riechen nach Gärung, die Dörfer haben ihre Straßen zurück, und die kleinen Bodegas der Insel haben endlich Zeit, mit Ihnen zu reden. Wenn Sie in der ruhigen Jahreszeit hier sind und einen Tag erleben wollen, der sich nach dem echten Ibiza anfühlt: Das ist er.
Eine Weininsel, die sich kaum versteckt
Auf dieser Insel werden seit sehr langer Zeit Reben bewirtschaftet — Phönizier und Römer haben den mediterranen Weinbau beide geprägt, und auf Ibiza hat die Weinbereitung nie ganz aufgehört. Was sich änderte: Kommerziell verschwand sie beinahe. Einen großen Teil des 20. Jahrhunderts war Wein hier eine Haushaltsangelegenheit — ein paar Rebzeilen hinter dem Bauernhaus, zu Hause gepresst und vergoren, von der Familie getrunken und den Nachbarn eingeschenkt.
Die moderne Wiederbelebung ist überraschend jung. Die Bezeichnung Vi de la Terra Ibiza wurde 1996 verliehen und gab der Insel ihr eigenes anerkanntes Qualitätssiegel; heute füllt eine Handvoll Erzeuger darunter ab — darunter Can Rich, Can Maymó, Ibizkus, Xumeu Vinya und Ojos de Ibiza. Nach spanischen Maßstäben ist das eine winzige Branche. Und genau deshalb ist ein Besuch so lohnend: Man bekommt selten ein eingeschweißtes Skript vorgetragen. Meist spricht man mit der Person, die die Trauben gelesen hat.
Die Bodegas, für die sich die Fahrt lohnt
Can Rich de Buscastell (bei Sant Antoni) ist der etablierteste Name und der leichteste Einstieg. 1997 auf rund 17 Hektar gegründet, baute das Weingut seine Identität auf den traditionellen Inselsorten auf — Monastrell für Rotweine, Malvasía für Weißweine — bevor Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah und Chardonnay hinzukamen. Can Rich arbeitet zudem biologisch und stellt neben Wein auch Olivenöl und Spirituosen her, weshalb ein Besuch meist zu einer breiteren Verkostung des ganzen Hofes wird.
Can Maymó in den Hügeln bei Sant Mateu d'Albarca ist der kleine Familienbetrieb, den man zu finden hofft. Seit den frühen Neunzigern aktiv, setzt er auf Monastrell und Malvasía und hat um Moscatell für Weißweine sowie Merlot, Tempranillo und Syrah für Rotweine erweitert. Die Lage — ein lebendiger Hof am Ende eines Feldwegs, die Reben laufen auf den Pinienwald zu — ist die halbe Erfahrung.
Sa Cova, die älteste Kellerei der Insel, begann mit Monastrell und hat sich von dort aus erweitert. Fragen Sie nach den Anfangsjahren, wenn sich die Gelegenheit bietet; die Geschichte, wie der kommerzielle Weinbau auf einer Insel wieder anlief, die ihn weitgehend vergessen hatte, ist hörenswert.
Ibizkus vervollständigt die Liste für alle, die eine zeitgemäßere, exportorientierte Lesart derselben Trauben interessiert.
Ein ehrlicher Hinweis: Das sind kleine Erzeuger, keine Besucherzentren im Napa-Stil. Die Öffnungszeiten verschieben sich mit der Saison und der Lese, und mehrere verkosten nur nach Voranmeldung. Rufen Sie immer ein paar Tage vorher an oder schreiben Sie eine E-Mail — und fragen Sie, ob die Verkostung auf Spanisch, Katalanisch oder Englisch stattfindet.
Vi Pagès: der Wein, den man nicht kaufen kann
Der interessanteste Wein Ibizas ist nirgends im Handel. Vi pagès — Bauernwein, Landwein — ist der hausgemachte: was die Reben der Familie in jenem Jahr hergaben, auf alte Weise vergoren, meist unfiltriert, meist rot, meist ein wenig ungezähmt. Er unterscheidet sich enorm von Hof zu Hof und von Jahr zu Jahr, und genau darum geht es.
Wer ihn probieren will, dem schenkt die Insel eine perfekte Gelegenheit. Die Festa del Vi Pagès in Sant Mateu d'Albarca Mitte Dezember läuft seit über dreißig Jahren. Die Winzer der Umgebung erscheinen mit ihrem Wein literweise und geben ihn kostenlos aus; man wandert zwischen den Tischen, probiert ein Dutzend oder mehr und stimmt für seinen Favoriten. Dazu gibt es handwerkliches Brot, Sobrassada, Käse von der Insel, Livemusik und ball pagès, den traditionellen Tanz Ibizas. Ein Dorf mit weniger als 400 Einwohnern nimmt an diesem Tag regelmäßig mehrere Tausend Besucher auf und bleibt trotzdem charmant.
Es ist kalt, es ist voll im besten Sinne, und es ist eines der echtesten Ereignisse, die auf Ibiza das ganze Jahr über stattfinden. Kommen Sie früh und organisieren Sie Fahrer oder Taxi — nach Hause fahren ist hier ausdrücklich keine Option.
Wie er tatsächlich schmeckt
Erwarten Sie keinen Rioja. Ibizas Wein hat seinen eigenen Akzent, geprägt von kargen Böden, Salzluft und sehr viel Sonne.
Die auf Monastrell gebauten Rotweine neigen zu dunkler Frucht, getrockneten Kräutern und einem staubigen, mediterranen Griff — sie verlangen gegrilltes Lamm, Reisgerichte oder einen Teller Sobrassada mit Brot. Die Weißweine, besonders aus Malvasía und Moscatell, geraten oft aromatisch und salzig, mit Steinobst und einer mineralischen Kante, die wunderbar zum Fisch der Insel und zu bullit de peix passt. Rosés werden in ansehnlicher Menge erzeugt und sind, wenig überraschend, das Arbeitspferd des Sommers.
Die Insel produziert außerdem hervorragendes Olivenöl, Mandeln und die Kräuterliköre — hierbas ibicencas —, mit denen die meisten hiesigen Mahlzeiten enden. Mehrere Bodegas verkaufen all das, was einen Verkostungsstopp mit großem Abstand zum besten Souvenireinkauf der Insel macht.
Einen Weintag im Herbst planen
Ein paar praktische Dinge, die den Unterschied machen:
- Sie brauchen ein Auto. Die Bodegas liegen an Landstraßen weit abseits des Busnetzes. Bestimmen Sie einen Fahrer oder buchen Sie eine Verkostungstour mit Transport.
- Vorher reservieren, gerade jetzt. Außerhalb der Saison ist die Personaldecke dünn, und manche Erzeuger schließen im Winter für längere Zeit.
- Mit den Dörfern verbinden. Sant Mateu, Santa Agnès und Sant Rafel ergeben eine natürliche Runde — Reben, eine Dorfkirche und ein langes Mittagessen in einem Landrestaurant mit Kaminfeuer.
- Bargeld mitnehmen. Kleine Hofläden sind nicht immer auf Karten eingerichtet.
- Langsam machen. Zwei Bodegas an einem Tag sind genug. Drei sind ambitioniert. Der ganze Reiz liegt darin, dass niemand Sie drängt.
- Für das Wetter im Inselinneren anziehen. Oktober- und Novemberabende in den Hügeln sind merklich kühler als an der Küste.
Ibiza im Herbst belohnt genau diese Art von Plan: ohne Eile, im Landesinneren, rund um Menschen gebaut, die seit Jahrzehnten dieselbe Arbeit tun. Eine Weinregion, die über die Größe konkurriert, finden Sie hier nicht. Sie finden eine, die damit konkurriert, dass die Person, die Ihr Glas füllt, die Trauben selbst angebaut hat — und das fühlt sich auf einer so berühmten Insel immer noch wie ein Geheimnis an.
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