Le spiagge le conoscono tutti. Quasi nessuno arriva a Ibiza aspettandosi vigneti. Eppure, a fine ottobre, guidate dieci minuti verso l'interno da quasi qualsiasi punto dell'isola e li troverete: filari bassi e nodosi infilati tra mandorli e muretti a secco, le foglie che virano al ruggine e all'oro mentre il mare luccica da qualche parte dietro le colline.
L'autunno è il momento in cui la Ibiza del vino acquista tutto il suo senso. L'uva è entrata settimane fa, le cantine profumano di fermentazione, i paesi si sono ripresi le loro strade e le piccole bodegas dell'isola hanno finalmente il tempo di parlare con voi. Se siete qui nella stagione tranquilla e cercate una giornata che sappia di Ibiza vera, è questa.
Un'isola del vino nascosta in piena vista
Su quest'isola la vite si lavora da moltissimo tempo — Fenici e Romani hanno entrambi lasciato il segno nella viticoltura mediterranea, e a Ibiza la vinificazione non si è mai davvero fermata. Ciò che è cambiato è che a livello commerciale è quasi scomparsa. Per buona parte del Novecento il vino qui era una faccenda domestica: qualche filare dietro la casa contadina, pigiato e fermentato in casa, bevuto dalla famiglia e versato ai vicini.
La rinascita moderna è sorprendentemente recente. La denominazione Vi de la Terra Ibiza è stata concessa nel 1996, dando all'isola il proprio marchio di qualità riconosciuto, e oggi una manciata di produttori imbottiglia sotto quella dicitura — tra cui Can Rich, Can Maymó, Ibizkus, Xumeu Vinya e Ojos de Ibiza. Per gli standard spagnoli è un settore minuscolo. Ed è proprio per questo che visitarlo è così bello: raramente vi recitano un copione plastificato. Di solito parlate con la persona che ha raccolto l'uva.
Le bodegas che valgono il viaggio
Can Rich de Buscastell (vicino a Sant Antoni) è il nome più affermato e l'introduzione più semplice. Fondata nel 1997 su circa 17 ettari, ha costruito la propria identità sulle varietà tradizionali dell'isola — Monastrell per i rossi, Malvasía per i bianchi — prima di aggiungere Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e Chardonnay. Can Rich lavora anche in biologico e produce olio d'oliva e distillati accanto al vino, quindi la visita tende a trasformarsi in una degustazione più ampia di tutta la tenuta.
Can Maymó, sulle colline vicino a Sant Mateu d'Albarca, è la piccola realtà familiare che si spera di trovare. Attiva dai primi anni Novanta, punta su Monastrell e Malvasía e si è allargata al Moscatell per i bianchi e a Merlot, Tempranillo e Syrah per i rossi. La cornice — una fattoria in attività al termine di uno sterrato, le vigne che corrono verso la pineta — è metà dell'esperienza.
Sa Cova, la cantina più antica dell'isola, è partita dal Monastrell e si è ampliata da lì. Chiedete dei primi anni, se capita l'occasione: la storia di come si è riavviata la produzione commerciale di vino su un'isola che l'aveva quasi dimenticata vale la pena di essere ascoltata.
Ibizkus completa l'elenco per chi è curioso di una lettura più contemporanea e orientata all'export delle stesse uve.
Una nota onesta: sono produttori piccoli, non centri visite in stile Napa. Gli orari cambiano con la stagione e con la vendemmia, e diversi fanno degustazioni solo su appuntamento. Telefonate o scrivete sempre qualche giorno prima, e chiedete se la degustazione si tiene in spagnolo, catalano o inglese.
Vi pagès: il vino che non si può comprare
Il vino più interessante di Ibiza non si vende da nessuna parte. Il vi pagès — vino contadino, vino di campagna — è quello fatto in casa: ciò che le vigne di famiglia hanno dato quell'anno, fermentato alla vecchia maniera, in genere non filtrato, in genere rosso, in genere un po' selvatico. Varia enormemente da podere a podere e da annata ad annata, e sta tutto lì il punto.
Se volete assaggiarlo, l'isola vi regala un'occasione perfetta. La Festa del Vi Pagès di Sant Mateu d'Albarca, a metà dicembre, va avanti da oltre trent'anni. I viticoltori locali arrivano con il loro vino a litri e lo offrono gratis; si passeggia tra i tavoli, si assaggiano una dozzina di vini o più e si vota il preferito. Ci sono pane artigianale, sobrassada, formaggio locale, musica dal vivo e il ball pagès, la danza tradizionale dell'isola. Un paese di meno di 400 abitanti assorbe regolarmente diverse migliaia di visitatori in giornata e riesce comunque a restare incantevole.
Fa freddo, c'è folla nel migliore dei modi, ed è una delle cose più autentiche che accadono a Ibiza in tutto l'anno. Arrivate presto e organizzate un autista o un taxi: non è assolutamente una giornata da cui si torna guidando.
Che sapore ha davvero
Non venite aspettandovi un Rioja. Il vino ibizenco ha un suo accento, modellato da suoli magri, aria salina e molto sole.
I rossi costruiti sul Monastrell tendono alla frutta scura, alle erbe secche e a una certa presa polverosa e mediterranea: chiedono agnello alla griglia, piatti di riso o un piatto di sobrassada con il pane. I bianchi, soprattutto Malvasía e Moscatell, escono spesso aromatici e salini, con frutta a nocciolo e un taglio minerale che funziona splendidamente con il pesce dell'isola e con il bullit de peix. I rosati si producono in quantità apprezzabile e sono, come prevedibile, il cavallo di battaglia dell'estate.
L'isola produce inoltre un ottimo olio d'oliva, mandorle e i liquori alle erbe — le hierbas ibicencas — con cui si chiude quasi ogni pasto locale. Diverse bodegas vendono tutto questo, il che rende una tappa in degustazione il miglior acquisto di souvenir dell'isola, con ampio margine.
Organizzare una giornata di vino in autunno
Alcune cose pratiche che fanno la differenza:
- Serve l'auto. Le bodegas stanno su stradine di campagna, ben fuori dalla rete degli autobus. Designate un guidatore o prenotate un tour di degustazioni che includa il trasporto.
- Prenotate in anticipo, soprattutto ora. Fuori stagione il personale è ridotto e alcuni produttori chiudono per periodi in inverno.
- Abbinatelo ai paesi. Sant Mateu, Santa Agnès e Sant Rafel formano un giro naturale: vigne, una chiesa di paese e un pranzo lungo in un ristorante di campagna con il camino acceso.
- Portate contanti. Le piccole botteghe aziendali non sono sempre attrezzate per le carte.
- Andate piano. Due bodegas in un giorno sono più che sufficienti. Tre sono ambiziose. Tutto il fascino sta nel fatto che nessuno vi mette fretta.
- Vestitevi per il clima dell'interno. Le serate di ottobre e novembre sulle colline sono decisamente più fresche che sulla costa.
Ibiza in autunno premia esattamente questo tipo di programma: senza fretta, nell'entroterra, costruito attorno a persone che fanno lo stesso lavoro da decenni. Qui non troverete una regione vinicola che competa sui numeri. Ne troverete una che compete sul fatto che la persona che vi versa il bicchiere ha coltivato l'uva — e su un'isola così famosa, questo sembra ancora un segreto.
Cercate altri programmi fuori stagione? Scoprite tutto quello che succede sull'isola nel nostro calendario eventi di Ibiza.
