Ibiza ha due coste. C'è quella a cui si arriva in auto — il parcheggio, la scaletta di legno, il telo incastrato fra altri due teli — e c'è quella che si apre soltanto quando galleggi a trecento metri dalla riva, motore spento, guardando una falesia che non ha nessuna strada alle spalle. Passare una giornata sull'acqua è di gran lunga il modo migliore per scoprire Ibiza in barca, ed è molto meno esclusivo di quanto lascino intendere le foto degli yacht. Questa è una guida local alle cale che meritano la rotta, a quanto costa davvero una barca e alle regole di ancoraggio che ogni estate colgono impreparati sempre più visitatori.
Perché dall'acqua l'isola sembra tutta un'altra
Ibiza è piccola — circa 45 chilometri da un capo all'altro — ma la costa si ripiega fino a comporre qualcosa come 210 chilometri di falesie, cale e promontori. Circa un terzo non ha alcun accesso stradale. Dalla barca vedi le parti dell'isola che le guide saltano: la cava di arenaria di Sa Pedrera de Cala d'Hort, tagliata in blocchi geometrici dagli scalpellini dell'Ottocento e oggi mezza inghiottita dal mare; le grotte sotto Punta Galera; la costa nord fra Cala d'en Serra e Portinatx, dove alle sei di sera le rocce diventano ramate.
C'è poi la semplice questione della limpidezza dell'acqua. Il bagno più cristallino di Ibiza non è quasi mai sulla spiaggia più affollata. È a quaranta metri dalla spiaggia più affollata, sopra la sabbia, dove nessuno solleva sedimenti. In una mattina di bonaccia nel sud puoi dare fondo a otto metri e contare le increspature del fondale.
Le cale verso cui puntare la prua
Es Portitxol (nord-ovest, vicino a Sant Miquel) è la cartolina: un ferro di cavallo di ciottoli grigi, un gruppetto di vecchi ricoveri per barche da pesca con gli scivoli in legno, niente bar, niente musica. La discesa dalla strada è massacrante, ed è proprio per questo che resta tranquilla. Arrivarci dal mare sembra quasi barare.
Cala Salada e Cala Saladeta si trovano una accanto all'altra sulla costa ovest. A Saladeta non arriva nessuna strada, solo un passaggio fra gli scogli, e l'acqua ha un verde che non sembra del tutto vero. Dai fondo fuori dalla zona di balneazione e raggiungi la riva a nuoto.
Cala d'Hort ed Es Vedrà sono il classico giro di sud-ovest. Lo scoglio calcareo di 400 metri sale dritto dal mare e da vicino è davvero imponente, non semplicemente fotogenico. Girargli intorno è una delle grandi mezze ore del Mediterraneo. Es Vedrà è riserva naturale integrale: lo sbarco non è consentito, e le colonie di uccelli marini ne sono la ragione.
Cala Benirràs, sulla costa nord, vale una domenica pomeriggio, quando i percussionisti si radunano sulla sabbia per il tramonto. Dall'acqua ti godi l'intero anfiteatro ed eviti la coda sulla strada d'accesso.
Cala Llentia, Cala Codolar e Cala Conta formano una bella catena a sud-ovest quando il vento arriva da nord. Fra Conta e gli isolotti di S'Espartar e Ses Bledes l'acqua si fa bassa sopra sabbia chiara e il colore diventa quasi caraibico.
Cala Mastella e Pou des Lleó, sulla costa est più tranquilla, sono la scelta sensata quando soffia da ovest. Piccole, riparate, discrete, con quelle casette di pescatori che ti fanno venire voglia di comprarne una.
Formentera in giornata, la versione facile
Non serve una barca privata per la più bella giornata in mare. Il traghetto passeggeri dall'Estación Marítima di Ibiza a La Savina impiega circa mezz'ora sulle corse veloci, e diversi operatori coprono la tratta dal primo mattino fino a sera. Il biglietto andata e ritorno in alta stagione si aggira di solito fra i 40 e i 60 euro a persona, e ad agosto conviene prenotare online in anticipo: sia per il prezzo, sia perché le partenze di metà giornata si riempiono.
Una volta lì, noleggia una bici o uno scooter al porto e punta verso Ses Illetes o Cala Saona. Due cose da sapere: d'estate Formentera applica una tassa di ingresso e circolazione per auto e moto portate sull'isola, quindi viaggiare come passeggero a piedi e noleggiare all'arrivo di solito costa meno ed è sempre più comodo. E l'ultimo traghetto di ritorno parte prima di quanto pensi: controlla l'orario prima di ordinare la seconda bottiglia di qualsiasi cosa.
Fra le due isole c'è Espalmador, un'isola bassa e sabbiosa con una famosa laguna di fango. È di proprietà privata ed è protetta; l'accesso è regolato in modo rigido e la laguna stessa è off limits. Non costruirci sopra la giornata.
Noleggiare una barca: i conti onesti
Ci sono tre modi realistici per prendere il mare.
Le uscite di gruppo condivise sono l'ingresso più economico. Le escursioni in barca di mezza giornata o giornata intera da Sant Antoni, Ibiza, Santa Eulària e Cala d'Hort costano in genere fra i 50 e i 100 euro a persona, a seconda della barca, della durata e dell'eventuale inclusione di cibo e bevande. Le uscite al tramonto intorno a Es Vedrà sono le più richieste e a luglio e agosto vanno esaurite con giorni di anticipo.
Noleggiare una barca piccola senza patente è l'opzione di cui in molti ignorano l'esistenza. La normativa spagnola consente di condurre un'imbarcazione sotto i cinque metri con un motore da 15 cavalli o meno senza alcun titolo. Ne esce un piccolo gommone aperto: perfetto per spostarsi a bassa velocità fra due o tre cale vicine, inutile per la traversata verso Formentera. Metti in conto circa 150-300 euro al giorno a seconda della stagione e dell'operatore, più carburante e cauzione.
I noleggi con skipper vanno dal tradizionale llaüt in legno per sei persone al motoryacht con flybridge. Una barca da giornata modesta con skipper parte spesso dai 400-700 euro in bassa stagione e sale ripidamente a luglio e agosto; le imbarcazioni più grandi arrivano a migliaia. Divisa fra sei o otto persone è meno assurda di quanto sembri — e uno skipper che conosce l'isola ti troverà una cala vuota mentre tutti gli altri fanno la fila in quella ovvia.
Posidonia: la regola che conta davvero
Sott'acqua, intorno a Ibiza e Formentera, cresce la Posidonia oceanica, una prateria marina che è la ragione per cui qui il mare è così limpido. Un suo clone vicino a Formentera è stimato in circa 100.000 anni, e le praterie fanno parte del riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell'Umanità di cui godono le isole.
Calare l'ancora sulla posidonia la sradica, e ricresce di circa un centimetro all'anno. Il decreto sulla posidonia del governo delle Baleari vieta l'ancoraggio sopra la prateria, con motovedette che pattugliano d'estate e multe che raggiungono cifre importanti. La risposta pratica è semplice: ancora sulla sabbia, mai sulle macchie scure. Dalla superficie la sabbia appare turchese brillante, la posidonia verde scuro o nera. Se non riesci a distinguerle, il governo delle Baleari pubblica una mappa ufficiale gratuita che indica dove è consentito ancorare, e qualsiasi società di noleggio seria te ne parlerà.
La stessa logica vale per le linee di boe di balneazione: i segnali gialli davanti alle spiagge affollate sono un confine, non un suggerimento.
Piccole cose che fanno funzionare la giornata
Parti presto. Il mare è un olio fra le otto e le undici del mattino, e d'estate la brezza pomeridiana si alza quasi ogni giorno. Controlla la direzione del vento prima di scegliere la costa: vento da nord significa rotta a sud e a est, vento da sud significa rotta a nord e a ovest. Porta il doppio dell'acqua che pensi di consumare e un cappello vero: all'ancora non c'è ombra, e si sottovaluta enormemente il sole riflesso dall'acqua. Tieni contanti per i chioschi di spiaggia più piccoli. E se porti da mangiare, riporta indietro i rifiuti: le cale senza strada sono anche le cale senza cestini.
Le giornate in mare sono l'unica cosa di quest'isola che sia sempre all'altezza delle fotografie. Scegli una cala, tieni d'occhio il vento e lascia che il resto della giornata accada da solo.
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