Ibiza salvaje: guía local de los espacios naturales protegidos de la isla

La mayoría de quienes nunca han pisado Ibiza se imaginan una sola cosa: discotecas, terrazas al atardecer, un litoral hecho para las fotos. Lo que no se imaginan es que más del 40 % de esta pequeña isla —y el fondo marino que la rodea— está dentro de espacios naturales protegidos, y que Ibiza y sus aguas cuentan con la declaración de Reserva de la Biosfera de la UNESCO, además del reconocimiento del casco antiguo como Patrimonio de la Humanidad. Salinas explotadas desde época fenicia, acantilados cubiertos de pinos que caen a pico sobre el Mediterráneo y una cima en la que puedes plantarte sin nadie más a la vista: todo ello está a un rato en coche de donde te alojes y, en casi todos los casos, no hace falta entrada.

El otoño es, si acaso, la mejor temporada para ir a buscarlo. El calor ha bajado, la luz se vuelve dorada más temprano por la tarde y los senderos que en agosto resultaban un castigo se convierten en algo francamente agradable. Aquí va dónde apuntar el coche.

Ses Salines: sal, dunas y un bosque que no debería existir

El Parc Natural de Ses Salines se extiende por el extremo sur de la isla, y su pieza central sigue siendo una salina en activo: las mismas balsas que abastecieron de sal a los comerciantes fenicios y, siglos después, a la armada republicana durante la Guerra Civil española. Camina al atardecer por los caminos elevados entre los estanques y el agua se tiñe de rosa y de óxido según la salinidad y la luz, con las viejas torres de vigía de la costa asomando a lo lejos.

Lo que más sorprende a quien llega por primera vez es el sistema dunar que hay justo detrás de las salinas, sujeto por sabinas: un enebro resistente que crece bajo y retorcido, moldeado por décadas de viento marino, y que casi en ningún otro punto del Mediterráneo se concentra así. Las pasarelas de madera que cruzan las dunas de Ses Salines y Es Cavallet existen precisamente para que el paso de la gente no erosione las raíces que mantienen la arena en su sitio; no te salgas de ellas, aunque la playa parezca lo bastante vacía como para deambular. Llévate gorra y agua: hay muy poca sombra hasta que llegas a la línea de pinos del interior, y la luz reflejada en las balsas blancas de sal es más dura de lo que parece.

Sa Talaiassa: en el techo de Ibiza

Con 475 metros, Sa Talaiassa, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, es el punto más alto de la isla: «talaia» significa torre de vigilancia en catalán y, en un día claro, queda claro por qué se quedó con el nombre. La ruta más sencilla arranca cerca del pueblo de Sant Josep: una mezcla de pista forestal y sendero pedregoso sube entre pinares antes de abrirse al matorral cerca de la cumbre, con un último tramo de trepada por roca hasta el hito de la cima.

La recompensa es una vista de 360 grados que pocos miradores de la isla ofrecen desde un solo punto: la ciudad de Ibiza y su bahía al este, los acantilados de la costa oeste cayendo hacia Cala d'Hort y, con buena visibilidad, la silueta de Formentera tumbada en el horizonte al sur. No es una ruta técnica, pero el terreno es irregular en algunos tramos y no hay sombra cerca de lo alto, así que es de calzado firme y salida temprana, no de chanclas y paseo a mediodía.

Atlantis: la caminata que nadie señaliza

Bajo los acantilados cerca de Cala d'Hort, y con Es Vedrà a la vista, está Sa Pedrera de Cala d'Hort, conocida por casi todo el mundo como «Atlantis». Es una cantera de piedra abandonada que los hippies colonizaron en los años sesenta y setenta, tallando caras, espirales y un Buda desgastado en la roca, y desde entonces sigue siendo un sitio que se pasa de boca en boca: no hay señalización oficial, y parte del encanto está ahí.

La bajada es empinada y el suelo se mueve: cuenta unos 40 minutos de descenso y cerca de 45 de vuelta, así que no es una caminata para empezar al final del día. Abajo, unas piscinas rectangulares talladas en la roca se llenan de agua de mar con el movimiento de la marea y toman un turquesa profundo en el que realmente se puede nadar los días de calma. Merece la pena llevar calzado en condiciones: el camino de grava resbala incluso en seco. Si te quedan fuerzas, el mirador de Es Vedrà, un poco más adelante por la carretera de la costa, es el clásico para ver cómo el islote atrapa la última luz: probablemente el mejor atardecer de Ibiza que no tiene nada que ver con la terraza de un club.

Visitar bien: unas cuantas normas que conviene seguir

La condición de Reserva de la Biosfera no es solo una etiqueta: viene con una fragilidad real. Unos pocos hábitos marcan una diferencia auténtica. No te salgas de los caminos marcados al cruzar los sistemas dunares y el pinar, sobre todo en Ses Salines, donde un único rastro de pisadas sobre una duna puede deshacer años de estabilización. Llévate lo que traigas, porque en estas rutas las papeleras son escasas o inexistentes, y es a propósito. Y sal temprano o a última hora en vez de a mediodía, tanto por el calor como porque casi todos estos paisajes resultan más atmosféricos con luz suave.

Ninguna de estas rutas exige guía, pero si prefieres contexto —la arqueología de Atlantis, la ecología de las salinas, los usos tradicionales de la madera de sabina— varios operadores locales organizan salidas en grupo pequeño por Ses Salines y la costa suroeste, normalmente a primera hora de la mañana, cuando aún hace fresco. En cualquier caso, lleva más agua de la que creas que necesitas: no hay tiendas ni fuentes en ninguno de estos senderos, y el calor seco del otoño ibicenco es fácil de subestimar en cuanto te alejas de la carretera de la costa.

La fama de Ibiza se construyó sobre sus noches. Su cuarta parte protegida —las salinas, los sabinares, los acantilados sobre Cala d'Hort— es donde la isla hace justo lo contrario, sin ruido: te pide que bajes el ritmo, que mires cómo cambia la luz y que recuerdes por qué alguien quiso protegerla en primer lugar.