Ibiza sauvage : guide local des espaces naturels protégés de l'île
Ceux qui n'ont jamais posé le pied à Ibiza n'imaginent qu'une chose : des clubs, des terrasses au coucher du soleil, un littoral fait pour les photos. Ce qu'ils n'imaginent pas, c'est que plus de 40 % de cette petite île — et les fonds marins qui l'entourent — se trouvent dans des espaces naturels protégés, et qu'Ibiza et ses eaux sont classées Réserve de biosphère par l'UNESCO, en plus de l'inscription de la vieille ville au patrimoine mondial. Des salines exploitées depuis l'époque phénicienne, des falaises couvertes de pins qui tombent droit dans la Méditerranée, un sommet où l'on peut se tenir sans croiser personne : tout cela se trouve à quelques minutes de voiture de votre logement, et presque rien n'exige de billet.
L'automne est même la meilleure saison pour partir à sa recherche. La chaleur est retombée, la lumière dore plus tôt dans l'après-midi, et les sentiers qui semblaient punitifs en août deviennent franchement agréables. Voici où pointer la voiture.
Ses Salines : sel, dunes et une forêt qui ne devrait pas exister
Le Parc Natural de Ses Salines s'étend sur la pointe sud de l'île, et sa pièce maîtresse reste une saline en activité — les mêmes bassins qui approvisionnaient en sel les commerçants phéniciens et, des siècles plus tard, la marine républicaine pendant la guerre civile espagnole. Marchez en début de soirée sur les chemins surélevés entre les bassins et l'eau prend des teintes de rose et de rouille selon la salinité et la lumière, avec les vieilles tours de guet en pierre du littoral au loin.
Ce qui surprend le plus les visiteurs, c'est le système dunaire juste derrière les salines, ancré par des sabines — un genévrier robuste qui pousse bas et tordu, façonné par des décennies de vent marin, et qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs en Méditerranée à cette concentration. Les passerelles en bois qui traversent les dunes des plages de Ses Salines et d'Es Cavallet existent précisément pour que le passage n'érode pas les racines qui maintiennent le sable en place ; restez-y, même si la plage paraît assez vide pour flâner ailleurs. Prenez un chapeau et de l'eau : il y a très peu d'ombre avant d'atteindre la pinède plus à l'intérieur, et la lumière réfléchie par les bassins de sel blanc est plus dure qu'elle n'y paraît.
Sa Talaiassa : sur le toit d'Ibiza
Avec ses 475 mètres, Sa Talaiassa, dans la commune de Sant Josep de sa Talaia, est le point culminant de l'île — « talaia » signifie tour de guet en catalan, et par temps clair on comprend tout de suite pourquoi le nom est resté. L'itinéraire le plus simple part près du village de Sant Josep : un mélange de piste forestière et de sentier pierreux grimpe à travers la pinède avant de déboucher sur la garrigue près du sommet, la dernière portion demandant un peu d'escalade sur la roche jusqu'au repère sommital.
La récompense est un panorama à 360 degrés que peu de points de vue de l'île offrent d'un seul coup : Ibiza et sa baie à l'est, les falaises de la côte ouest descendant vers Cala d'Hort et, par beau temps, la silhouette de Formentera posée bas sur l'horizon au sud. Ce n'est pas une randonnée technique, mais le terrain est irrégulier par endroits et il n'y a pas d'ombre près du sommet : prévoyez de bonnes chaussures et un départ matinal plutôt que des tongs et une balade à midi.
Atlantis : la randonnée que personne ne balise
Sous les falaises près de Cala d'Hort, face au rocher d'Es Vedrà, se trouve Sa Pedrera de Cala d'Hort — connue de presque tout le monde sous le nom d'« Atlantis ». C'est une carrière de pierre abandonnée que les hippies ont colonisée dans les années 1960 et 1970, sculptant des visages, des spirales et un Bouddha érodé dans la roche. Le lieu est resté un secret qui se transmet de bouche à oreille : aucune signalisation officielle, et c'est une partie du charme.
La descente est raide et le sol instable — comptez environ 40 minutes à la descente et près de 45 au retour, ce n'est donc pas une randonnée à entamer en fin de journée. En bas, des bassins rectangulaires taillés dans la roche se remplissent d'eau de mer au rythme de la marée et prennent un turquoise profond où l'on peut vraiment nager par mer calme. De vraies chaussures valent le coup : le sentier de gravier glisse même à sec. S'il vous reste de l'énergie, le belvédère d'Es Vedrà, un peu plus loin sur la route côtière, est l'endroit classique pour voir le rocher capter la dernière lumière — sans doute le plus beau coucher de soleil d'Ibiza qui n'a rien à voir avec une terrasse de club.
Bien visiter : quelques règles à suivre
Le statut de Réserve de biosphère n'est pas qu'une étiquette : il va de pair avec une fragilité réelle. Quelques habitudes font une vraie différence : rester sur les sentiers balisés dans les systèmes dunaires et la pinède, surtout autour de Ses Salines, où une seule série d'empreintes sur une dune peut annuler des années de stabilisation ; repartir avec ce qu'on a apporté, car les poubelles sont rares ou volontairement absentes sur ces itinéraires ; et partir tôt ou tard plutôt qu'à midi, pour la chaleur et parce que ces paysages sont de toute façon plus atmosphériques en lumière douce.
Aucun de ces itinéraires n'exige un guide, mais si vous préférez du contexte — l'archéologie d'Atlantis, l'écologie des salines, les usages traditionnels du bois de sabine — plusieurs opérateurs locaux proposent des marches en petit groupe à Ses Salines et sur la côte sud-ouest, généralement calées sur les heures fraîches du matin. Dans tous les cas, emportez plus d'eau que vous ne le pensez : il n'y a ni boutique ni fontaine sur ces sentiers, et la chaleur sèche de l'automne sur l'île se sous-estime facilement dès qu'on s'éloigne de la route côtière.
La réputation d'Ibiza s'est construite sur ses nuits. Son quart protégé — les salines, les forêts de sabines, les falaises au-dessus de Cala d'Hort — est là où l'île fait discrètement l'inverse : elle vous demande de ralentir, de regarder la lumière changer et de vous rappeler pourquoi on a voulu la protéger.
