Hay un tipo de atardecer en Ibiza que solo sucede entre noviembre y marzo. A las cinco la luz ya se alarga y se vuelve ámbar, los caminos de tierra están desiertos y puedes plantarte al borde de un acantilado con todo el Mediterráneo delante sin oír nada más que el viento entre las sabinas. Si quieres entender esta isla más allá de sus playas, esta es la temporada, y las torres de vigía de Ibiza son la mejor excusa para salir a buscarla.
Siete torres de defensa costera siguen en pie alrededor de la isla: tambores redondos de piedra plantados en cabos y acantilados, la mayoría levantados en la segunda mitad del siglo XVIII. Son gratuitas, están abiertas y casi siempre vacías en otoño e invierno. Visita las siete y habrás dado la vuelta completa a Ibiza, habrás visto los tramos de costa a los que no llega ningún autobús y habrás coleccionado, casi sin darte cuenta, los mejores miradores de la isla.
Así se hace.
Por qué Ibiza construyó torres de vigía
Durante siglos el Mediterráneo no fue un mar de vacaciones, sino un terreno de saqueo. Los corsarios norteafricanos trabajaban la costa balear sin descanso, y una isla de casas payesas dispersas y sin murallas fuera de Dalt Vila estaba peligrosamente expuesta. Los payeses construyeron iglesias fortificadas donde refugiarse. La Corona construyó torres para ver venir el problema.
El sistema era sencillo y bastante hermoso. Cada torre estaba a la vista de la siguiente. El vigía que avistaba velas desconocidas encendía fuego —humo de día, llama de noche— y el aviso recorría la isla de cabo en cabo en cuestión de minutos, y de ahí hacia el interior, a los pueblos. Algunas torres tenían un cañón pequeño y un par de hombres. La mayoría eran, en realidad, solo ojos.
Lo que eso significa hoy para el visitante es que estos son los siete mejores puntos de observación de Ibiza. No se eligieron por el paisaje. Se eligieron porque desde ellos se ve todo. El paisaje es el regalo añadido.
Torre des Savinar: la famosa
Si has visto una foto de Es Vedrà, hay muchas probabilidades de que se hiciera desde aquí. La Torre des Savinar, conocida también como Torre del Pirata, se alza en los acantilados del Cap des Jueu, en el suroeste, mirando de frente a la pirámide de caliza de 382 metros que es Es Vedrà y a su hermana pequeña, Es Vedranell.
Aparca en el claro de tierra que sale de la carretera de Cala d'Hort y sube andando: diez o quince minutos por un sendero pedregoso, con un tramo corto de trepada cerca del final. Zapatillas, no sandalias. La torre en sí es achaparrada y curtida; lo importante es dónde te deja plantarte.
En verano este sitio es un atasco de coches de alquiler y trípodes. En noviembre es muy posible que lo tengas para ti solo. La puesta de sol aquí es una de las grandes vistas de Europa y, como en invierno el sol cae pronto, puedes estar de vuelta en el coche a las seis.
Torre de ses Portes: sal, aves y el paso a Formentera
El extremo sur de la isla es llano, pálido y ligeramente irreal: un paisaje de salinas, matorral bajo y agua somera dentro del Parque Natural de Ses Salines. La Torre de ses Portes está justo al final, vigilando el canal de Es Freus por donde todavía cruzan los barcos a Formentera.
Se cree que es una de las más antiguas y tenía el papel más importante de la cadena: era el enlace entre Ibiza y Formentera. Saliendo a pie desde el extremo de Es Cavallet por la orilla son unos cuarenta minutos en cada sentido, completamente llanos, entre sabinas y arena. El otoño es el momento: el calor ya se fue y las salinas, a tu espalda, están en su momento más animado con las aves limícolas.
Este y oeste: Torre d'en Valls y Torre d'en Rovira
La Torre d'en Valls, conocida también como Torre des Cap d'en Campanitx, vigila la tranquila costa este sobre Pou des Lleó, frente a la isla baja y jorobada de Tagomago. El trayecto hasta allí, entre los campos y los muros de piedra seca de detrás de Sant Carles, es la mitad del placer. Hay una pequeña zona de aparcamiento y un paseo muy corto. Ve al amanecer si puedes: es la única torre que mira de verdad al este.
La Torre d'en Rovira, en la costa oeste detrás de las playas de Comte, mira a un puñado de islotes: s'Espartar, Sa Conillera con su faro, Illa des Bosc. Son diez minutos llanos de caminata sobre roca baja y matorral desde el final de la carretera. La luz del atardecer vuelve dorado todo el pequeño archipiélago. De aquí salen esas puestas de sol anchas y planas por las que la isla es famosa, sin la cola para pedir una copa.
El norte: Portinatx y Balansat
Las dos torres del norte son las que se sienten más remotas. La Torre des Portinatx, también llamada Torre des Molar, ocupa el cabo sobre Portinatx y se llega por un camino claro desde el pueblo: media hora de ida y vuelta sin complicaciones, con vistas amplias sobre la bahía y, en días realmente despejados, el perfil brumoso de Mallorca.
La Torre de Balansat, o Torre des Molí, se alza sobre el Port de Sant Miquel, en el noroeste, y es la única torre en la que realmente puedes entrar. Está restaurada y musealizada, así que puedes ver cómo vivían los vigías en una sola sala redonda. El horario es estacional y escaso en invierno, así que compruébalo antes de subir en coche; pero incluso cerrada, el paseo por el cabo merece el viaje.
Torre de sa Sal Rossa: la que se hace en una hora
No todas las torres requieren una expedición. La Torre de sa Sal Rossa, también llamada Torre des Carregador, se alza en la punta rocosa y baja del extremo sur de Platja d'en Bossa, a un paseo corto del paseo marítimo. Su trabajo era proteger el embarcadero donde se cargaba en los barcos la sal de Ibiza, durante siglos la verdadera riqueza de la isla.
Es la más accesible de las siete y la mejor introducción si andas justo de tiempo. Sal a última hora de la tarde, siéntate en las rocas y mira cómo los aviones entran bajos sobre las salinas.
Cómo hacer bien la ruta de las torres
Necesitas coche. Fuera de temporada los autobuses se reducen y ninguna de estas torres queda en una línea útil. Los coches de alquiler son baratos en noviembre y las carreteras están vacías.
Cuenta con dos días, no uno. Tres o cuatro torres al día es cómodo y deja hueco para una comida larga en un pueblo. Un reparto sensato: sur y oeste el primer día (sa Sal Rossa, ses Portes, Savinar, d'en Rovira), norte y este el segundo (Balansat, Portinatx, d'en Valls).
Lleva calzado de verdad. Los senderos son cortos pero pedregosos, y la roca resbala cuando está húmeda.
Llévate un frontal. El sol se pone hacia las seis a principios de noviembre y más temprano aún en diciembre. Si te quedas a por la luz, volverás andando a oscuras.
No trepes por la piedra. Son monumentos protegidos y varios están estructuralmente frágiles. Ponte al lado, no encima.
Mira el viento. Una tramontana en invierno vuelve las torres de acantilado realmente frías e incómodas, mientras ese mismo día puede ser perfecto en la costa sur, al abrigo.
Haz las siete y algo encaja. Dejas de ver Ibiza como un collar de playas con carreteras en medio y empiezas a verla como una isla: una forma, una línea de costa, un lugar que pasó muchísimo tiempo con un ojo puesto en el horizonte.
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