La plupart des gens débarquent à Ibiza avec une liste de plages et repartent sans avoir jamais vu l’île d’en haut. Dommage, car la randonnée à Ibiza fait partie des choses les moins chères, les plus calmes et les plus gratifiantes à faire ici — et les sentiers commencent à une dizaine de minutes de votre logement, où qu’il soit. C’est une île de 572 kilomètres carrés, avec une échine de collines basses couvertes de pins, un littoral de falaises rouges et de genévriers sabines, et un réseau d’anciens sentiers de chèvres, de routes de contrebandiers et de chemins agricoles que presque personne ne parcourt en été.
Pas besoin d’être alpiniste. Le point culminant d’Ibiza plafonne à 475 mètres. Ce qu’il vous faut : de bonnes chaussures, deux litres d’eau et l’envie de mettre un réveil. Réussissez ces trois choses et vous aurez les vues sur Es Vedrà, Formentera et la moitié de la Méditerranée rien que pour vous.
Voici où un local vous enverrait.
Quand randonner à Ibiza (et quand s’abstenir)
La réponse honnête : d’octobre à mai, c’est la saison des sentiers. De novembre à mars, l’île est verte, la lumière longue et rasante, le sol ferme, et vous pouvez marcher trois heures sans croiser personne. Le printemps est spectaculaire — amandiers en fleurs fin janvier et en février, romarin et thym sauvages en avril.
Randonner en été reste possible, mais uniquement aux conditions de l’île. Cela veut dire partir aux premières lueurs — fin août, le lever du soleil est vers 07 h 30 — et être redescendu de la crête avant 10 h 30. Une fois sorti du couvert des pins, les collines d’Ibiza n’offrent quasiment aucune ombre, le calcaire renvoie la chaleur, et le milieu d’après-midi sur une falaise exposée en août est franchement dangereux, pas simplement inconfortable. La fin d’après-midi fonctionne aussi, mais fixez-vous une heure de demi-tour stricte : le soleil tombe vite derrière les collines de l’ouest et aucun de ces chemins n’est éclairé.
La pluie est rare, mais elle change tout très vite. Le calcaire et l’argile mouillés près des falaises deviennent glissants, et ici les bords du littoral ne sont ni protégés ni stables. S’il a plu dans les dernières 24 heures, choisissez un itinéraire dans les terres.
Sa Talaia : le toit de l’île
Sa Talaia de Sant Josep est le plus haut sommet d’Ibiza avec ses 475 mètres, et l’ascension classique démarre depuis le village de Sant Josep de sa Talaia lui-même. Comptez environ 3 kilomètres de montée à travers la pinède sur une piste bien balisée, avec quelque 300 mètres de dénivelé — tranquille en une heure à rythme régulier, moins si vous poussez.
La récompense, c’est une vraie vue à 360 degrés. Par matin clair, vous distinguez Es Vedrà au sud-ouest, les salines et Formentera au sud, la baie de Sant Antoni au nord-ouest, et tout l’intérieur vert qui s’étire vers le nord. Au sommet, une petite chapelle et un pylône de télécommunications gâchent un peu la photo, mais ne gâchent en rien le panorama.
Partez tôt. Garez-vous au village de Sant Josep, sortez à pied en passant devant le cimetière et suivez la piste balisée. Prévoyez deux heures et demie aller-retour avec une pause en haut, et emportez plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin : il n’y a nulle part où remplir.
Les sentiers d’Es Vedrà : Torre des Savinar et Sa Pedrera
Si vous ne faites qu’une seule marche à Ibiza, que ce soit celle-ci. La Torre des Savinar — aussi appelée Torre del Pirata — est une tour de guet du XVIIIe siècle perchée sur les falaises au-dessus de Cala d’Hort, face au monolithe calcaire d’Es Vedrà. L’approche depuis le petit parking est courte, une vingtaine de minutes de montée douce sur un sentier caillouteux, ce qui en fait la grande vue la plus accessible de l’île.
C’est aussi la plus fréquentée au coucher du soleil en août. Si vous la voulez tranquille, venez plutôt au lever du jour : la lumière arrive dans votre dos et Es Vedrà se découpe en silhouette noire sur une mer rose. Presque personne ne le fait, et c’est mieux.
Sous la tour, un sentier raide et rugueux descend vers Sa Pedrera de Cala d’Hort — l’ancienne carrière de grès que tout le monde appelle Atlantis. Là, c’est une tout autre affaire : pierres qui roulent, exposition réelle, aucune main courante, une descente de 30 à 45 minutes et une remontée nettement plus longue. C’est spectaculaire, avec des bassins taillés dans la roche et d’énormes blocs de pierre qui descendent en marches vers une eau limpide. C’est aussi là que les secours de l’île passent une bonne partie de leur été. N’y allez pas en tongs, ni aux heures chaudes, ni seul. Au moindre doute, contentez-vous de l’admirer depuis la tour.
Es Amunts : le nord sauvage d’Ibiza à pied
Le nord d’Ibiza — Es Amunts, ce massif protégé qui court grosso modo de Sant Antoni jusqu’à Sant Mateu, Sant Miquel et Sant Joan — est l’endroit où l’île garde son silence. Ce sont des terrasses cultivées, des murets de pierre sèche, des figuiers étayés de perches en bois et des pistes forestières qui filent sur des kilomètres sans une seule maison.
Deux itinéraires sortent du lot. La descente vers Es Portitxol depuis la route de Sant Miquel est courte et raide, jusqu’à une baie en fer à cheval de galets gris bordée de vieilles cabanes de pêcheurs en bois — pas de bar, pas de transats, juste une eau si claire qu’elle semble retouchée. Comptez 25 minutes à la descente et 40 à la remontée.
Le second, c’est le sentier côtier autour du Cap des Mossons et des falaises près de Santa Agnès, où le terrain plonge de plusieurs centaines de mètres droit dans la mer. Les chemins de crête y sont magnifiques et totalement dépourvus de protection ; restez bien à l’écart du bord, surtout par vent. Ce secteur abrite aussi Ses Balandres, une ancienne descente de pêcheurs équipée de cordes et d’échelles fixes devenue célèbre sur Internet. C’est une vraie désescalade, des sections se sont effondrées au fil des ans, et il faut la considérer comme un itinéraire technique plutôt que comme une balade.
Petites marches, grands panoramas
Toutes les bonnes marches ne réclament pas une matinée entière. Punta des Moscarter, le haut phare rayé au-dessus de Portinatx, se rejoint en 20 minutes à travers la pinède : c’est le phare le plus haut des Baléares. Le Puig de Missa à Santa Eulària, c’est dix minutes de montée dans la vieille ville jusqu’à une église blanche fortifiée offrant le plus beau coucher de soleil de la côte est. Punta Galera, au nord de Sant Antoni, se fait en cinq minutes à pied : des terrasses de pierre plate qui descendent en marches vers la mer — emportez un livre et restez pour le coucher du soleil.
Et pour quelque chose de plus long, la Ruta de les Torres relie les tours de défense côtières du XVIIIe siècle en une série de tronçons littoraux praticables à pied. Vous pouvez faire une tour le temps d’un après-midi ou en enchaîner plusieurs sur une semaine.
Conseils pratiques avant de partir
- Les chaussures comptent. Chaussures de trail ou baskets avec du grip. Le calcaire est ici poli et glissant, et une bonne partie surplombe un long vide.
- De l’eau, puis encore de l’eau. Deux litres par personne minimum en été. Il n’y a aucune fontaine sur ces itinéraires.
- Téléchargez la trace hors ligne. Le réseau disparaît dans le nord et le long des falaises. Wikiloc propose de bonnes traces d’Ibiza cartographiées par la communauté.
- Partez tôt ou finissez tard. Ne marchez jamais en terrain exposé entre 12 h et 17 h en juillet ou en août.
- Respectez la terre. L’intérieur est en grande partie agricole et en activité. Refermez les barrières, ne cueillez pas de fruits et n’allumez rien : le risque d’incendie est extrême de juin à septembre.
- Oubliez les falaises par vent. Les bords sont sous-cavés et instables, et il n’y a de barrière nulle part sur l’île.
Ibiza récompense ceux qui se lèvent tôt. Faites l’une de ces marches avant le petit-déjeuner et le reste de votre journée à la plage aura un goût de mérité — avec, en prime, une version de l’île que la plupart des visiteurs ne verront jamais.
Vous préparez votre séjour ? Découvrez tout ce qui se passe sur l’île — marchés, concerts, fêtes de village et culture en plein air — dans le guide des événements Ibiza Calendar.
