Conduce quince minutos al sur de Ibiza ciudad y la isla cambia por completo de carácter. Las colinas de pinos se aplanan, el horizonte se abre y, de pronto, tienes delante un tablero de estanques poco profundos, rosados y plateados, que se extiende hacia el mar. Este es el Parque Natural de Ses Salines, el rincón más extraño y silencioso de Ibiza: unas salinas en producción continua desde hace unos 2.700 años, un humedal protegido donde los flamencos se detienen a alimentarse y la dirección de dos de las playas más famosas de la isla.
La mayoría de los visitantes vive Ses Salines como un aparcamiento de playa y poco más. Es una lástima, porque los veinte minutos que pases caminando entre las salinas, las dunas y la vieja torre te contarán más sobre Ibiza que una semana en cualquier otro sitio. Así se visita como es debido, en un día sin prisas.
Qué es realmente el Parque Natural de Ses Salines
El parque —oficialmente el Parc Natural de ses Salines d''Eivissa i Formentera— fue declarado en 2001 y abarca todo el extremo sur de Ibiza, el canal de islotes entre las dos islas y las salinas de Formentera al otro lado. Es un humedal Ramsar de importancia internacional, y las praderas de posidonia de sus aguas forman parte de la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO que también cubre el casco antiguo de Ibiza y sus yacimientos fenicios.
La sal es la razón de que todo esto exista. Los fenicios ya la extraían aquí en el siglo VII a. C., y durante la mayor parte de los siglos siguientes la sal no fue solo una industria ibicenca: fue la industria ibicenca, la que pagó las murallas de Dalt Vila y dio a la isla su peso comercial en el Mediterráneo. Los estanques que ves hoy siguen explotándose. Si vienes a finales de agosto o en septiembre puedes coincidir con la cosecha: excavadoras raspando cordones de sal cristalizada de un blanco deslumbrante hasta formar pirámides que brillan durante semanas junto al agua.
Es genuinamente surrealista estar ahí. Los aviones pasan bajos porque la pista del aeropuerto linda con el parque, las garcetas caminan por la salmuera y toda la escena cambia de color a lo largo del día: del blanco al rosa pálido y a un rosa cobrizo intenso al atardecer.
Dónde ver los flamencos
Los flamencos son el gran reclamo del parque, y son reales, pero el momento importa. Ibiza es una escala en una ruta migratoria, no una colonia permanente, así que las cifras oscilan mucho. Los mejores meses son el otoño, aproximadamente de septiembre a noviembre, cuando pueden reunirse varios cientos de aves en los estanques, con un segundo pico más pequeño en primavera. En pleno verano puede que veas unos pocos o ninguno.
Los puntos de observación fiables son los caminos elevados y los apartaderos de la carretera entre Sant Jordi y la playa, y los tramos elevados de pasarela cerca de los puntos de información. Lleva prismáticos si los tienes: las aves guardan las distancias y la envidia del teleobjetivo es real. Por la mañana temprano el agua está más calmada y los reflejos son mejores; al final de la tarde llega el rosa sobre rosa que hace las fotografías.
Los flamencos no son la única razón por la que vienen los observadores de aves. Ses Salines acoge zampullines cuellinegros, gaviotas de Audouin, águilas pescadoras cazando en los bajíos y la amenazada pardela balear mar adentro. No te salgas de los senderos marcados: es un suelo frágil y salinizado y las aves se espantan con facilidad.
Las playas: Ses Salines y Es Cavallet
Dentro del parque hay dos playas, y tienen personalidades completamente distintas.
Platja de ses Salines es la de postal: un largo arco de arena clara con sabinas y pinos detrás, agua que pasa del transparente al turquesa profundo y una sucesión de chiringuitos y bares a lo largo. En agosto está llena —de verdad, del tipo llegar-antes-de-las-11— pero el extremo sur, junto al legendario Sa Trinxa, conserva mejor que ningún otro lugar de la isla ese ambiente descalzo, relajado y curtido por el sol. Tomar algo allí al atardecer con la arena bajo los pies es uno de los rituales más duraderos de Ibiza.
Es Cavallet, al otro lado del pequeño promontorio hacia el este, es más salvaje y ventosa. Más larga, menos urbanizada, con grandes dunas detrás y un tramo nudista en su extremo sur, es donde van los residentes cuando Ses Salines parece un festival. El viento que molesta a quienes toman el sol es el mismo que la hace buena para el kitesurf en la temporada media.
Hay una tercera opción muy pasada por alto: Es Codolar, una larga playa de cantos rodados en el lado oeste del parque, bajo la pista del aeropuerto. Sin servicios, sin multitudes, con una luz espectacular y el surrealismo de los aviones virando justo encima.
La caminata que todo el mundo se pierde: la Torre de ses Portes
Si haces una sola cosa además de tumbarte en la arena, que sea esta. Desde el extremo sur de Es Cavallet —o desde Ses Salines, cruzando el promontorio— un sendero llano y arenoso baja en unos 20 o 30 minutos hasta la Torre de ses Portes, una torre de defensa del siglo XVIII que se alza sola en el punto más meridional de la isla.
Es un paseo fácil entre dunas bajas y matorral tolerante a la sal, y la recompensa es enorme: desde la torre miras directamente por el canal de Es Freus hacia los islotes de s''Espalmador y Formentera al fondo, sin nada más que agua y roca en todas direcciones. Ve una hora antes del atardecer con agua y calzado decente. No hay sombra, ni bar, ni atajo de vuelta, y precisamente por eso sigue tranquilo.
A la ida o a la vuelta, párate en Sant Francesc de s''Estany, la pequeña iglesia encalada del siglo XVIII construida para los trabajadores de las salinas que vivían aquí. Son cinco minutos y es uno de los edificios pequeños más fotogénicos de la isla.
Consejos prácticos para visitar el Parque Natural de Ses Salines
Ve pronto o ve tarde. Entre las 12 y las 17 h en julio y agosto los aparcamientos están llenos, la carretera de acceso avanza a paso de tortuga y las playas están al límite. Antes de las 10 y después de las 17 el parque es otro lugar, mucho mejor.
El aparcamiento es de pago y limitado. Cuenta con una tarifa de aparcamiento en temporada alta y no dejes nada a la vista en el coche. En verano hay autobuses de playa desde Ibiza ciudad y son mucho menos estresantes que conducir: consulta los horarios vigentes con la empresa de autobuses de la isla antes de salir.
Lleva agua y protección. Prácticamente no hay sombra natural entre las salinas y la torre, y el suelo blanco de sal refleja una cantidad de luz brutal. Gorro, protección solar alta, gafas de sol y más agua de la que crees.
Respeta un paisaje de trabajo. Las salinas son propiedad industrial privada además de reserva natural. No subas a las montañas de sal, no camines por los muretes de los estanques donde la señalización lo prohíba y llévate todo lo que hayas traído.
Combínalo bien. Ses Salines encaja perfectamente con una mañana de mercados del sábado o una tarde en Dalt Vila, y el poblado fenicio de Sa Caleta queda a poca distancia en coche hacia el oeste si quieres seguir la historia de la sal hasta su origen.
La temporada media es el secreto. Mayo, junio, finales de septiembre y octubre te dan agua templada, arena vacía, aves migratorias y el parque entero para ti. Si tienes algo de flexibilidad para elegir cuándo venir a Ibiza, úsala aquí.
Ibiza se le da muy bien el espectáculo, pero el Parque Natural de Ses Salines ofrece algo más raro: una hora de calma con 2.700 años de historia bajo los pies y un horizonte lleno de agua rosa. Haz la caminata hasta la torre. Mira cómo se va la luz. Lo recordarás mucho después de que el resto de las vacaciones se haya difuminado.
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