Wildes Ibiza: Ein Insider-Guide zu den Naturschutzgebieten der Insel
Wer Ibiza nie betreten hat, stellt sich meist nur eines vor: Clubs, Sonnenuntergangsterrassen, eine Küste wie fürs Foto gebaut. Was dabei nicht im Bild auftaucht: Mehr als 40 % dieser kleinen Insel – samt dem umliegenden Meeresboden – liegen in Naturschutzgebieten, und Ibiza und seine Gewässer tragen neben dem Welterbetitel der Altstadt auch die Auszeichnung als UNESCO-Biosphärenreservat. Salinen, die schon zu phönizischer Zeit bewirtschaftet wurden, kiefernbewachsene Klippen, die senkrecht ins Mittelmeer abfallen, und ein Gipfel, auf dem man ohne eine weitere Menschenseele stehen kann – all das liegt eine kurze Autofahrt von jeder Unterkunft entfernt, und fast nichts davon kostet Eintritt.
Der Herbst ist dafür sogar die bessere Jahreszeit. Die Hitze hat nachgelassen, das Licht wird schon früher am Nachmittag golden, und Wege, die im August eine Strafe waren, werden richtig angenehm. Hier lohnt sich die Fahrt.
Ses Salines: Salz, Dünen und ein Wald, den es nicht geben dürfte
Der Parc Natural de Ses Salines erstreckt sich über die Südspitze der Insel, und sein Herzstück ist bis heute eine aktive Saline – dieselben Becken, die einst phönizische Händler mit Salz versorgten und Jahrhunderte später die republikanische Marine im Spanischen Bürgerkrieg. Wer am frühen Abend über die aufgeschütteten Wege zwischen den Becken geht, sieht das Wasser je nach Salzgehalt und Licht in Rosa- und Rosttönen schimmern, mit den alten steinernen Wachtürmen der Küste in der Ferne.
Was die meisten Besucher überrascht, ist das Dünensystem direkt hinter den Salinen, gehalten von Sabina-Bäumen – einem zähen Wacholder, der niedrig und verdreht wächst, von Jahrzehnten Seewind geformt und in dieser Dichte fast nirgendwo sonst im Mittelmeerraum zu finden. Die Holzstege durch die Dünen an den Stränden Ses Salines und Es Cavallet gibt es genau deshalb, damit Trittbelastung nicht die Wurzeln zerstört, die den Sand an Ort und Stelle halten; bleiben Sie darauf, auch wenn der Strand leer genug aussieht, um querzulaufen. Nehmen Sie Hut und Wasser mit – bis zur Kiefernlinie weiter im Inland gibt es kaum Schatten, und das Licht, das von den weißen Salzbecken zurückgeworfen wird, ist härter, als es aussieht.
Sa Talaiassa: Auf dem Dach von Ibiza
Mit 475 Metern ist Sa Talaiassa in der Gemeinde Sant Josep de sa Talaia der höchste Punkt der Insel – „talaia“ heißt auf Katalanisch Wachturm, und an einem klaren Tag versteht man sofort, warum der Name geblieben ist. Die einfachste Route beginnt nahe dem Dorf Sant Josep: eine Mischung aus Forstweg und steinigem Pfad steigt durch Kiefernwald an, öffnet sich kurz unter dem Gipfel zur Macchia, und das letzte Stück ist eine kleine Kletterei über Felsen bis zur Gipfelmarkierung.
Der Lohn ist ein 360-Grad-Blick, den kaum ein anderer einzelner Aussichtspunkt der Insel bietet: Ibiza-Stadt und ihre Bucht im Osten, die Klippen der Westküste, die zur Cala d'Hort hin abfallen, und bei guter Sicht die Silhouette Formenteras flach am südlichen Horizont. Technisch anspruchsvoll ist die Tour nicht, aber das Gelände ist stellenweise uneben und oben gibt es keinen Schatten – also festes Schuhwerk und ein früher Start statt Flip-Flops und Mittagsspaziergang.
Atlantis: Die Wanderung, die niemand ausschildert
Unterhalb der Klippen bei Cala d'Hort und in voller Sicht auf den Meeresfelsen Es Vedrà liegt Sa Pedrera de Cala d'Hort – fast allen bekannt als „Atlantis“. Es ist ein verlassener Steinbruch, den Hippies in den 1960er- und 70er-Jahren besiedelten und in dessen Felsen sie Gesichter, Spiralen und einen verwitterten Buddha schnitten. Bis heute ist der Ort ein Geheimtipp, der mündlich weitergegeben wird: Es gibt keine offizielle Beschilderung, und genau das macht den Reiz aus.
Der Abstieg ist steil und der Untergrund lose – rechnen Sie mit etwa 40 Minuten hinunter und knapp 45 zurück, also keine Wanderung für den späten Tag. Unten füllen sich rechteckige, in den Fels geschnittene Becken mit Meerwasser, sobald die Gezeiten arbeiten, und nehmen ein tiefes Türkis an, in dem man an ruhigen Tagen wirklich schwimmen kann. Vernünftige Schuhe lohnen sich; der Schotterpfad rutscht auch trocken. Wer danach noch Energie hat: Der Aussichtspunkt auf Es Vedrà ein kurzes Stück weiter an der Küstenstraße ist der Klassiker, um zu sehen, wie der Felsen das letzte Licht auffängt – wohl Ibizas schönster Sonnenuntergang, der nichts mit einer Clubterrasse zu tun hat.
Richtig unterwegs sein: ein paar Regeln, die sich lohnen
Der Status als Biosphärenreservat ist kein bloßes Etikett – er kommt mit echter Verletzlichkeit. Ein paar Gewohnheiten machen einen echten Unterschied: Bleiben Sie in Dünensystemen und Kiefernwald auf markierten Wegen, besonders rund um Ses Salines, wo eine einzige Fußspur über eine Düne Jahre der Stabilisierung zunichtemachen kann. Nehmen Sie alles wieder mit, was Sie mitbringen – Mülleimer sind auf diesen Routen selten oder bewusst nicht vorhanden. Und starten Sie früh oder spät statt mittags, der Hitze wegen und weil diese Landschaften in weichem Licht ohnehin eindrucksvoller sind.
Keine dieser Routen braucht eine Führung, aber wer Kontext möchte – die Archäologie in Atlantis, die Ökologie der Salinen, die traditionelle Nutzung von Sabina-Holz –, findet mehrere lokale Anbieter, die Kleingruppen-Wanderungen durch Ses Salines und die Südwestküste anbieten, meist in den kühleren Morgenstunden. In jedem Fall: mehr Wasser einpacken als gedacht. Auf keinem dieser Wege gibt es Geschäfte oder Brunnen, und die trockene Herbsthitze der Insel wird abseits der Küstenstraße leicht unterschätzt.
Ibizas Ruf wurde in den Nächten gebaut. Sein geschütztes Viertel – die Salinen, die Sabina-Wälder, die Klippen über Cala d'Hort – ist der Ort, an dem die Insel leise das Gegenteil tut: Sie bittet darum, langsamer zu werden, dem Licht beim Wechseln zuzusehen und sich daran zu erinnern, warum Menschen sie überhaupt schützen wollten.
