Es gibt ein Ibiza, das im Juni mit dem Flugzeug ankommt und im September wieder abreist – und es gibt ein anderes, das seit mehreren Jahrhunderten in aller Stille Dinge von Hand herstellt. Das zweite lässt sich leicht übersehen. Doch sobald man anfängt, nach Ibizas Kunsthandwerk zu suchen, sieht man es überall: in den weiß getünchten Ladenfronten an der Straße durch Sant Rafel, im Spitzensaum eines Kleides, das in einem Fenster in Dalt Vila hängt, im Palmkorb, den eine Frau zum Samstagsmarkt trägt, als wäre er nichts Besonderes. Für sie ist er das auch nicht. Es ist einfach ein Korb. Ihre Großmutter konnte es besser.
Dies ist ein Leitfaden dazu, was die Insel tatsächlich herstellt, wer es herstellt und wie Sie mit dem Echten nach Hause kommen statt mit etwas, das aus einem Lagerhaus eingeflogen wurde.
Woher Ibizas Handwerkstradition wirklich stammt
Nicht aus der Ästhetik. Aus der Notwendigkeit.
Über weite Strecken ihrer Geschichte war Ibiza eine arme, trockene, sich selbst versorgende Insel am Ende aller fremden Lieferketten. Wer einen Wasserkrug brauchte, grub Ton. Wer einen Korb brauchte, schnitt Zwergpalmen am Hang, trocknete die Blätter und flocht sie. Und wer einen Dachbalken brauchte, der Salzluft und Holzwurm zweihundert Jahre lang standhielt, nahm Sabina – jenen knorrigen phönizischen Wacholder, der seitwärts aus den Klippen wächst und sich kaum bearbeiten lässt, was genau der Grund für seine Haltbarkeit ist.
Alles, was die Insel herstellte, war die Lösung eines Problems. Die Schönheit ist ein Nebenprodukt – und deshalb wirkt sie bis heute so überzeugend. An einem traditionellen ibizenkischen Wasserkrug findet sich kein Ornament, weil niemand Zeit für Ornamente hatte.
Das änderte sich Mitte des 20. Jahrhunderts, als Künstler, Schriftsteller und allerlei Aussteiger auf die Insel kamen und bemerkten, dass die einheimischen Bauernfamilien völlig unabsichtlich in einer Formensprache lebten, die der Rest Europas die nächsten fünfzig Jahre lang zu kopieren versuchen würde.
Adlib: die eigene Modesprache der Insel
Ibiza ist eine der ganz wenigen kleinen Inseln weltweit, nach der eine Modebewegung benannt ist – und die Geschichte dahinter ist besser, als die meisten vermuten.
Anfang der 1970er-Jahre betrachtete Smilja Mihailovitch – eine in Jugoslawien geborene Aristokratin, die sich auf der Insel niedergelassen hatte – das, was ibizenkische Frauen seit Generationen zur Kirche und zu den Fiestas trugen, und das, was die neu angekommenen Bohemiens am Strand anhatten, und kam zu dem Schluss: Das ist im Grunde dieselbe Idee. Sie gab ihr einen Namen, entlehnt dem lateinischen ad libitum, und ein Motto, das fast alles andere aus jenem Jahrzehnt überdauert hat: „Viste como quieras, pero con gusto" – zieh dich an, wie du willst, aber mit Geschmack.
Was Adlib in der Praxis bedeutet, ist trotz des freigeistigen Images ziemlich streng. Weiß und Naturweiß. Naturfasern – Baumwolle, Leinen, Seide. Spitze, Häkelarbeit und Durchbrucharbeit, meist von Hand veredelt. Weite, geschichtete, unstrukturierte Schnitte, die mitgehen. Nichts Enges, nichts Synthetisches, nichts Lautes.
Der Look stammt direkt aus der traditionellen ibicenco-Tracht: die übereinanderliegenden Röcke, die weißen Blusen, die Tücher, die Überzeugung, dass Kleidung für Hitze und fürs Gehen gemacht sein sollte. Adlib hat diese Silhouette schlicht vom Bauernhof geholt und auf den Laufsteg gestellt – und die Insel veranstaltet bis heute jedes Jahr ihre Adlib-Modenschau, einen der wenigen wirklich einheimischen Fixpunkte im Sommerkalender.
Wo Sie sie finden: in den Boutiquen im Marina-Viertel von Ibiza-Stadt und in den Gassen hinauf nach Dalt Vila, außerdem in Santa Gertrudis, Sant Josep und Santa Eulària. Echtes Adlib ist nicht billig – und sollte es auch nicht sein. In einem handgehäkelten Kleid stecken Wochen an Arbeit.
Woran Sie das Echte erkennen: Naturfaser, die knittert, wenn Sie sie in der Faust zusammendrücken, Spitze mit kleinen Unregelmäßigkeiten im Rapport und ein Etikett, das ein Atelier auf der Insel nennt. Maschinell gefertigter Polyester-„Boho" für 25 Euro ist ein Souvenir, kein Handwerk.
Ton, Palme und Sabina: Ibizas Gebrauchshandwerk
Wenn Adlib die Handwerkstradition der Insel im Abendkleid ist, dann ist dies dieselbe Tradition in Arbeitskleidung.
Keramik. Sant Rafel de sa Creu ist das Töpferdorf der Insel – seit Langem als Zone von handwerklichem Interesse anerkannt, mit Brennöfen und Werkstätten entlang der alten Straße zwischen Ibiza-Stadt und Sant Antoni. Manche Ateliers arbeiten traditionell und fertigen die klassischen Formen: den càntir, den Trinkkrug mit zwei Tüllen, Olivenkrüge, weite flache Schalen aus unglasiertem rotem Ton. Andere sind durch und durch zeitgenössisch. Die meisten lassen einen zuschauen, mehrere bieten Kurse an. Sant Rafel richtet außerdem übers Jahr Kunsthandwerks- und Keramikmessen aus, bei denen das ganze Dorf faktisch zum Ausstellungsraum wird.
Palmflechterei (llata). Das am stärksten bedrohte Handwerk der Insel – und in meinen Augen das schönste. Die Blätter der Zwergpalme werden geschnitten, in der Sonne getrocknet, gespalten und zu flachen Bändern geflochten, die anschließend gewickelt und zu Körben, Hüten, Matten, Tragekörben und den tiefen senallons vernäht werden, in denen man früher Mandeln und Feigen transportierte. Es ist langsame, schlecht bezahlte Arbeit, überwiegend von älteren Frauen im Norden und Osten der Insel. Wenn Sie auf einem Markt einen echten handgeflochtenen Palmkorb finden: kaufen Sie ihn. Es werden jedes Jahr weniger, die sie noch machen.
Sabina-Holz. Der Wacholder, der die Silhouette der Insel prägt, trägt auch ihre Häuser. In der traditionellen casa payesa spannen sich Sabina-Stämme über die Decken; das Holz ist dicht, aromatisch, fäulnisresistent und berüchtigt widerspenstig in der Bearbeitung. Heute finden Sie es als Hocker, niedrige Tische, Schneidebretter und Schalen – schwer, ölig, dunkel gemasert und unverwechselbar, sobald man ein Stück in der Hand hatte.
Espardenyes. Die ibizenkische Espadrille: eine geflochtene Sohle aus Esparto oder Hanf mit einem schlichten Obermaterial aus Stoff oder Leder, gemacht für heißen Boden und raue Wege. Die Massenware gibt es überall. Die handgefertigte Variante mit ordentlich vernähter Seilsohle hält drei Sommer durch und lohnt die Suche.
Silber, Koralle und die emprendada
Das spektakulärste Stück des ibizenkischen Handwerks ist eines, das man eigentlich nicht kaufen kann: die emprendada, der Zeremonienschmuck, den Frauen zur vollständigen Tracht tragen. Eine Kaskade aus Gold- und Silberketten, Filigranarbeit, Korallen sowie hängenden Kreuzen und Medaillons, in Lagen über der Brust getragen – und von wirklich überraschendem Gewicht.
Es waren die Ersparnisse einer Familie, öffentlich zur Schau gestellt: Vermögen zum Mittragen und eine Mitgift, die man quer über den Dorfplatz ablesen konnte. Generation für Generation kamen Stücke hinzu – weshalb keine zwei gleich sind.
Das Original sehen Sie bei Dorffiestas und bei Vorführungen des ball pagès, wo Paare zu Trommel, Flöte und Kastagnetten in Trachten tanzen, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert haben. Wer es aus der Nähe und in Ruhe betrachten möchte, besucht das Ethnografische Museum am Puig de Missa in Santa Eulària, untergebracht in einer wehrhaften Kirchenanlage – eine der am meisten unterschätzten Stunden auf der Insel.
Zeitgenössische Silberschmiede der Insel fertigen leichtere, alltagstaugliche Stücke aus demselben Filigran-Vokabular – ein weitaus besseres Mitbringsel als alles, was am Strandpromenaden-Ständer hängt.
Wo Sie echtes ibizenkisches Kunsthandwerk kaufen
Die Märkte sind der naheliegende Ausgangspunkt, und sie sind wirklich gut – vorausgesetzt, Sie kaufen mit wachem Blick.
- Las Dalias, Sant Carles – samstags das ganze Jahr über, im Sommer zusätzlich Nachtmärkte. Der berühmteste Markt der Insel und für echte Hersteller nach wie vor einer der besten.
- Punta Arabí, Es Canar – mittwochs in der Saison. Der älteste der Hippiemärkte und der belebteste.
- Forada, bei Buscastell – freitags. Klein, ländlich, Bauern und Handwerker, kaum Touristenkram.
- Sant Joan – sonntagvormittags. Bio-Erzeugnisse, Livemusik, ein durch und durch einheimisches Publikum.
- Sant Jordi – samstagvormittags auf der alten Pferderennbahn. Flohmarktstimmung: Second Hand, Vinyl, Kuriositäten, gelegentlich echte Funde.
- Dörfliche Kunsthandwerksmessen (fires d'artesania) – im Frühjahr, Sommer und Herbst in Sant Rafel, Santa Gertrudis, Sant Josep und anderswo. Hier stellen die ernsthaften Hersteller aus.
Drei Regeln helfen weiter. Erstens: Kaufen Sie bei der Person, die es gemacht hat – wenn Ihnen der Verkäufer sagen kann, woher der Ton stammt oder wie viele Stunden in dem Stück stecken, stehen Sie am richtigen Stand. Zweitens: Achten Sie auf das Handwerkszertifikat des Consell d'Eivissa, das registrierte Kunsthandwerker der Insel führen. Drittens: Akzeptieren Sie den Preis. Handarbeit ist teuer, weil sie aus Stunden eines Menschenlebens besteht – und die Alternative ist, dass in zwanzig Jahren niemand mehr etwas davon herstellt.
Ein paar praktische Hinweise
Kommen Sie früh – vor Mittag sind die Märkte am ruhigsten, und die Standbetreiber haben Zeit zum Reden, solange die Kundschaft nicht in drei Reihen steht. Nehmen Sie Bargeld mit; viele kleine Hersteller bevorzugen es noch immer. Fragen Sie, bevor Sie die Arbeit oder die Hände von jemandem fotografieren. Und wenn Sie außerhalb der Hochsaison auf der Insel sind: Dann haben die Werkstätten tatsächlich Platz für Besucher und Kurse – Herbst und Winter sind der Kalender der Handwerker, nicht der August.
Ibizas Ruf gründet auf dem, was nachts passiert. Seine Handwerkstradition ist das, was in der übrigen Zeit geschieht – leise, in Dörfern, durch die die meisten Besucher einfach hindurchfahren. Sie ist noch da, sie wird noch immer von Hand gemacht, und sie ist nicht schwer zu finden. Man muss nur langsam genug werden, um hinzusehen.
Kunsthandwerksmessen, Dorffiestas und Markttermine verschieben sich im Lauf der Saison. Prüfen Sie den Kalender auf ibiza-calendar.com, bevor Sie losfahren.