Der Straße aus Ibiza-Stadt Richtung Süden gehen die Hotels überraschend schnell aus. Hinter der Abzweigung zum Flughafen wird das Land flach, die Gebäude hören auf, und plötzlich fährt man durch ein Schachbrett flacher Becken – rosa im einen Bild, silbergrau im nächsten – mit weißen Bergen, die am Ende glitzern. Das ist Ses Salines, die Salinen von Ibiza: der älteste Wirtschaftszweig der Insel, einer der wichtigsten Rastplätze des westlichen Mittelmeers für Zugvögel und der beste Ort auf Ibiza für einen Spätsommerabend, wenn man die Insel weit und still erleben will.
Die meisten Besucher erleben Ses Salines als Strand und sonst nichts. Das ist schade, denn der Strand ist eine Fußnote. Der Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera erstreckt sich über die Südspitze Ibizas, die Meerenge und den Nordrand Formenteras – eine geschützte Landschaft aus Salzbecken, Dünen, Wacholderwäldern, Wachtürmen und Seegraswiesen, die diese Insel seit gut dreitausend Jahren prägt. So sieht man sie richtig.
Eine arbeitende Landschaft, seit 2.700 Jahren
Zuerst kam das Salz. Phönizische Händler ernteten diese Becken bereits im 7. Jahrhundert v. Chr., und Salz – nicht Tourismus, nicht Musik – war über weite Strecken der überlieferten Geschichte Ibizas wichtigstes Exportgut. Karthager und Römer stritten darum. Das mittelalterliche Ibiza besteuerte es. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein stieg und fiel die Wirtschaft der Insel mit dem Preis eines Guts, das die meisten von uns heute selbstverständlich in der Mühle auf dem Tisch stehen haben.
Das Ungewöhnliche an Ses Salines ist, dass es nie zum Museum wurde. Die Becken werden weiterhin kommerziell bewirtschaftet, nach demselben Prinzip wie eh und je: Meerwasser wird in eine Abfolge flacher Becken geleitet, die Sonne erledigt über mehrere Monate den Rest, und im Hochsommer ist die Sole so weit eingedickt, dass sie kristallisiert. Die Ernte läuft etwa von Juli bis September – deshalb sieht man bei einem Besuch jetzt weiße Pyramiden nahe Sa Canal aufgeschichtet, dem kleinen Anleger im Süden, an dem das Salz noch immer auf Schiffe verladen wird. Zehntausende Tonnen verlassen die Insel jedes Jahr, ein Großteil davon Richtung Nordeuropa. Die feine flor de sal, die von der Oberfläche abgeschöpft wird, ist die Variante, die man in den Feinkostläden der Insel findet – und ein deutlich besseres Souvenir als ein Kühlschrankmagnet.
Fahren Sie nicht achtlos an der kleinen weiß getünchten Kirche Sant Francesc de s'Estany an der Zufahrtsstraße vorbei. Im 18. Jahrhundert für die Salzarbeiter erbaut, die hier draußen in nahezu völliger Abgeschiedenheit lebten, sagt ihre schroffe, fast wehrhafte Schlichtheit alles darüber, wie hart dieses Leben war.
Wo man die Flamingos sieht – und wann
Die Flamingos sind für viele der Grund zu kommen, und die gute Nachricht lautet: Spätsommer bis Herbst ist die beste Zeit. Ses Salines liegt auf einer wichtigen Zugroute zwischen Europa und Afrika, und die Salzbecken funktionieren als Raststätte: flaches, hypersalines Wasser voller winziger Krebstiere, die den Flamingos ihre Farbe geben. Die Zahlen steigen ab Ende August und erreichen im September, Oktober und November ihren Höhepunkt, wenn Schwärme von mehreren Hundert Tieren üblich sind. Viele Vögel bleiben den ganzen Winter.
Man braucht weder Beobachtungshütte noch Führung. Am besten sieht man sie schlicht von der Straße aus, die auf dem Weg zum Strand von Ses Salines zwischen den Becken hindurchführt, sowie vom erhöhten Abschnitt nahe Sa Sal Rossa hinter Playa d'en Bossa. Gehen Sie im ersten Licht oder in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang, wenn die Vögel aktiv sind und das Licht das Wasser roséfarben färbt.
Die Flamingos machen die Schlagzeilen, doch im Park wurden mehr als zweihundert Vogelarten nachgewiesen. Achten Sie auf Stelzenläufer, die auf absurd rosa Beinen durch die Flachwasserzonen staksen, auf die Korallenmöwe – eine der seltensten Möwen der Welt und eine echte balearische Spezialität – und auf Fischadler, die die Küste absuchen. Bringen Sie ein Fernglas mit, wenn Sie eines haben, und halten Sie Abstand, wenn nicht: Die Vögel sind schreckhaft, und eine einzige Person, die auf einen Schwarm zugeht, räumt das Becken in Sekunden.
Die Strände im Park
Ses Salines ist der berühmte – ein langer, flach abfallender, absurd klarer Sandbogen an der Südspitze der Insel, hinter sich Dünen und Sabina-Wacholder. Im August ist er voll; es lohnt, vor elf oder nach fünf zu kommen.
Es Cavallet auf der anderen Seite der Landspitze ist die ruhigere Hälfte derselben Geschichte: wilder, windiger, weniger bebaut und historisch bedeutsam als Ibizas erster offiziell ausgewiesener FKK-Strand, 1978. Der Weg zwischen beiden Stränden, um die Südspitze herum am Wachturm vorbei, ist einer der schönsten kurzen Küstenspaziergänge der Insel.
Es Codolar ist der Außenseiter – ein langer Kieselstrand auf der Flughafenseite, fast durchgehend leer, auf düstere Weise dramatisch und ganz und gar kein Sonnenbadestrand. In der Nähe verbirgt Sa Caleta die ausgegrabenen Reste einer phönizischen Siedlung aus dem 8. Jahrhundert v. Chr., der ersten dauerhaften Ortschaft auf Ibiza, auf einer roterdigen Landzunge gelegen. Sie steht unter demselben UNESCO-Schutz wie Dalt Vila und die Seegraswiesen vor der Küste, und ein Rundgang dauert etwa zwanzig Minuten.
Diese Seegraswiesen sind übrigens der Grund, warum das Wasser hier so unwahrscheinlich klar ist. Posidonia oceanica ist eine langsam wachsende Meerespflanze, keine Alge, und die Kolonie zwischen Ibiza und Formentera gehört zu den größten und ältesten Lebewesen der Erde. Sie festigt zudem den Sand und filtert das Wasser. Wenn in bestimmten Buchten das Ankern untersagt ist, liegt es daran.
Das Salz erwandern: zwei ebene Routen
Der Park ist flach, was ihn nachsichtig macht. Zwei leichte Routen decken das meiste ab.
Die erste ist die Runde um die Südspitze. Parken Sie am Strand von Ses Salines, gehen Sie südlich über den Sand und hinauf auf die niedrige Landzunge zum Torre de ses Portes, einem Wehrturm aus dem 16. Jahrhundert, der zur Beobachtung der Berberkorsaren errichtet wurde. Von seinem Fuß blickt man direkt über die Meerenge nach Formentera, dazwischen die verstreuten Inselchen von Es Freus. Weiter herum nach Es Cavallet und landeinwärts durch die Dünen zurück. Planen Sie in gemächlichem Tempo zwei Stunden ein.
Die zweite ist der Rundweg durch die Salzbecken – ein flacher, unaufgeregter Spaziergang oder eine Radtour auf den Wegen zwischen den Becken, mit Start nahe Sant Francesc de s'Estany. Hier gibt es keinen Schatten und kein Spektakel, nur Wasser, Licht, Vögel und das leise Summen der ältesten noch laufenden Maschine der Insel. Am frühen Morgen ist es überwältigend.
Radfahrer erreichen das gesamte Gebiet über den Radweg von Ibiza-Stadt via Playa d'en Bossa, eine der schöneren Strecken der Insel.
Gut besuchen: praktische Hinweise
- Anreise. Die Buslinie 11 fährt in der Sommersaison von Ibiza-Stadt nach Ses Salines – prüfen Sie die aktuellen Fahrpläne, bevor Sie sich darauf verlassen. Mit dem Auto ist das Parken nahe den Stränden in der Hochsaison kostenpflichtig und im August bis zum späten Vormittag belegt. Ab September leert es sich.
- Zeitpunkt. Sonnenaufgang oder die zwei Stunden vor Sonnenuntergang. Die Mittagszeit ist hier flach, heiß und schattenlos.
- Bleiben Sie auf den Wegen. Die Dünen werden von Wurzelsystemen zusammengehalten, die Jahrzehnte zum Wachsen und Minuten zum Zerstören brauchen. Die Holzstege haben ihren Grund.
- Die Becken sind nicht zum Baden. Sie sind ein aktives industrielles und ökologisches Gelände. Bewundern, fotografieren, nicht hineinwaten.
- Drohnen sind im Schutzgebiet nicht erlaubt, und das Stören der Vögel ist eine Ordnungswidrigkeit.
- Wasser und Hut mitnehmen. Zwischen den Becken gibt es praktisch keinen Schatten.
- Beste Monate. September und Oktober sind der Idealpunkt: warmes Meer, wenig Andrang, die meisten Flamingos und die Salzberge stehen noch.
Ses Salines belohnt Geduld mehr als Planung. Kommen Sie spät am Tag, fahren Sie die Straße langsam, halten Sie dort, wo das Wasser rosa wird, und lassen Sie sich von der Insel jene Version ihrer selbst zeigen, die lange existierte, bevor jemand auf die Idee kam, ein Hotel darauf zu bauen.
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