Fahren Sie in diesem Monat irgendeine Nebenstraße auf Ibiza entlang, und Sie werden an einem vorbeikommen, ohne ihn wahrzunehmen: ein Feigenbaum von der Größe eines kleinen Festzelts, dessen Äste von einem Gerüst aus gegabelten Holzstangen über dem Boden gehalten werden und der einen so dichten Schatten wirft, dass die Erde darunter selbst einen Regenschauer trocken übersteht. Niemand weist sie aus. Es gibt keinen Eintritt und keine Warteschlange. Und doch sind sie, zusammen mit den ältesten Olivenbäumen und Sabinas der Insel, das, was Ibiza an lebenden Denkmälern zu bieten hat – älter als die meisten Gebäude, in manchen Fällen älter als die Mauern der Altstadt.
Der September ist der Monat, in dem man sie bemerken sollte. Die Feigen sind reif, die Mandeln sind von den Bäumen geschüttelt, die Johannisbrotschoten werden am Zweig schwarz, und das Land verrichtet still jene Arbeit, die es seit zweieinhalbtausend Jahren verrichtet, während die Küste herunterfährt. Hier ein Insider-Guide zu Ibizas Bäumen: was sie sind, warum sie so aussehen, wie sie aussehen, und wo man sie sehen kann, ohne fremdes Ackerland zu betreten.
Die gestützten Feigenbäume: Ibizas seltsamstes Wahrzeichen
Der Fachbegriff lautet figuera estalonada – gestützter Feigenbaum –, und die Technik heißt estalonar. Statt die Feige in die Höhe wachsen zu lassen, zieht der Bauer die Äste nach außen, niedrig und waagerecht, und stützt jeden einzelnen auf einer gegabelten Stange aus Sabina- oder Kiefernholz ab. Wiederholt man das über Jahrzehnte, entsteht ein Baum, der weit breiter als hoch ist: ein kreisrundes grünes Dach mit zwanzig Metern Spannweite oder mehr und einem kühlen, dunklen Raum darunter.
Daran ist nichts dekorativ. Es ist ein elegantes Stück Ingenieurskunst, das drei Probleme auf einmal löst. Feigen bekommen leicht Druckstellen, man will sie also von Hand pflücken statt herunterschütteln – und ein waagerechter Baum bringt jede Frucht ohne Leiter in Reichweite. Mit Früchten beladene Äste brechen, also tragen die Stützen das Gewicht. Und der Schatten darunter – der eigentliche Grund, warum ein payès sich die Mühe macht – ist der Ort, an dem Schafe und Ziegen die heißesten Stunden des Tages verbringen, womit der Dung genau dort landet, wo der Baum ihn haben will.
Auf den Balearen wurden mehr als fünfzig Feigensorten katalogisiert, unterschieden nach Blattform und Frucht. Die Bauern sortierten sie nach Saison und Zweck: die frühen brevas im Juni, die Haupternte im August, die späten Sorten, die bis in den Herbst hängen bleiben. Manche Sorten baute man zum Frischverzehr an, manche eigens zum Trocknen für den Winter, manche ausschließlich als Viehfutter. Ibizas großer Dichter Marià Villangómez nannte sie figueres d'ombra adormida – Feigenbäume des schlafenden Schattens –, und das trifft es genau, wenn man je um zwei Uhr nachmittags unter einem gestanden hat.
Wo man sie sieht
Die gestützten Feigen haben dort überlebt, wo die alte Agrarlandschaft überlebt hat: im Landesinneren und im Norden. Die Ebene von Santa Agnès de Corona, die Feldwege rund um Sant Mateu d'Albarca und Buscastell, die Nebenstraßen zwischen Sant Llorenç und Sant Carles sowie die weitere Region Es Amunts belohnen alle das langsame Fahren. Nehmen Sie die kleinen, unnummerierten Straßen statt der Hauptachsen, fahren Sie am späten Nachmittag, wenn das Licht flach über die Felder streicht, und rechnen Sie damit, anzuhalten.
Ein wichtiger Hinweis: Nahezu jeder dieser Bäume steht auf privatem Agrarland. Schauen Sie von der Straße aus, fotografieren Sie von der Straße aus, betreten Sie kein Feld und pflücken Sie keine Früchte. Die Bäume sind jemandes Erbe und jemandes Ernte. Auf der Nachbarinsel Formentera hat dieselbe Tradition eine so eigentümliche Feige hervorgebracht, dass sie einen eigenen Namen bekam: Na Blanqueta de Can Mestre, katalogisiert als einzigartiger Baum – und selbst diesen besichtigt man vom Straßenrand aus, weil die Finca ringsum privat ist.
Die katalogisierten Riesen der Insel
Ibiza führt ein offizielles Register außergewöhnlicher Bäume. Der Katalog der Singulären Bäume, zusammengestellt von der gemeinnützigen Organisation Bosques Sin Fronteras, verzeichnet zweiundzwanzig Exemplare auf der Insel, die aufgrund ihres Alters, ihrer Größe oder ihrer kulturellen Bedeutung gesetzlich geschützt sind. Ihre genauen Standorte werden oft bewusst vage gehalten – Publicity ist einem tausendjährigen Wurzelwerk nicht immer zuträglich –, einige sind jedoch bekannt.
Der außergewöhnlichste ist ein Olivenbaum namens n'Espanya auf einem Hof bei Sant Carles, dessen Alter auf über tausend Jahre geschätzt wird und der zu den langlebigsten Olivenbäumen Spaniens zählt. Sein Stamm ist so breit, wie der Baum hoch ist – eine Masse verdrehter Sehnen, die bereits ausgewachsen war, als die Insel zwischen Imperien den Besitzer wechselte. Dann ist da der Pi ver d'en Besuró, eine zwölf Meter hohe Pinie mit einer Krone von fünfundzwanzig Metern Durchmesser – drei Erwachsene müssen sich an den Händen fassen, um den Stamm zu umschließen. Die Kulturgruppe Colla de Balansat hat unter ihm traditionelle ball pagès-Tänze abgehalten.
Bei Benirràs steht die Bellotera de Can Carreró, eine Eiche – ein Baum, den die wenigsten Besucher überhaupt mit Ibiza in Verbindung bringen: sieben Meter hoch, zwanzig Meter Kronendurchmesser, noch immer Eicheln tragend, mit alten Narben am Stamm, wo man einst die Rinde für Heilzwecke abschälte. Und in Santa Eulalia, nahe Sa Rota, bildet eine Gruppe uralter Sabinas einen einzigen baumartigen Komplex – die letzten Vertreter jener alten Generation des Wacholders, der der Insel ihre Dachbalken, ihre Bootsspanten und schließlich auch das Logo ihres Fremdenverkehrsamts geliefert hat.
Feigen, Mandeln und Johannisbrot: Herbst im Campo
Der andere Grund, warum das alles zählt, ist essbar. Vor der Kühltechnik war das Trocknen von Feigen die Art, wie eine ibizenkische Familie im Februar Obst aß. Die Feigen wurden aufgeschnitten und auf Schilfrosten in der Sonne ausgelegt, danach mitunter mit Anis oder Fenchel geschichtet und zu dichten Laiben gepresst. So getrocknete Feigen und Aprikosen gehörten zu den ersten ernstzunehmenden Lebensmittelexporten der Insel – eine echte Agrarindustrie, lange bevor irgendjemand an Tourismus dachte.
Wer heute dieselben Wege geht, sieht den gesamten Herbstkalender auf einmal. Die Mandelernte ist weitgehend vorbei, auch wenn die aufgeplatzten Schalen noch den Boden bedecken. Die Johannisbrotschoten – jene langen schwarzen Hülsen, die aussehen wie verbrannte Bohnen – werden eingesammelt, früher als Viehfutter, heute zunehmend für Mehl. Und die Feigen sind auf ihrem Höhepunkt, was das überzeugendste Argument dafür ist, an einem Hofstand am Straßenrand anzuhalten oder an einem Wochenendmorgen einen der dörflichen mercats pagesos anzusteuern.
Wie man es richtig macht
Planen Sie einen halben Tag ein und betrachten Sie es als Fahrt, nicht als Ziel. Starten Sie nach dem Frühstück ins Landesinnere, nehmen Sie die Runde Santa Agnès–Sant Mateu, halten Sie in einer Dorfbar auf einen carajillo und fahren Sie weiter nach Norden in die Es Amunts. Nehmen Sie Wasser mit, denn die Dörfer im Inselinneren schließen über Mittag und die Läden liegen weiter auseinander, als man denkt. Ziehen Sie etwas an, worin Sie laufen können – die besten Blicke auf einen gestützten Feigenbaum hat man von einem Feldrand oder einem Feldweg aus, nicht durch die Autoscheibe.
Und fahren Sie jetzt. Das Land Mitte September leistet etwas, womit die Küste nicht mithalten kann: Es ist geschäftig, es riecht nach Staub und Feigenblättern und Holzrauch, und es sieht so aus, wie diese Insel aussah, lange bevor irgendjemand für den Sommer herkam. Die Bäume laufen einem zwar nicht davon – aber das Licht in diesem Monat ist das beste des ganzen Jahres.
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