La plupart des gens arrivent à Ibiza en quête de la mer, et ils ont raison. Mais grattez la surface de cette petite île et vous découvrez quelque chose de bien plus ancien et étrange que n'importe quel été : près de trois mille ans d'histoire humaine continue, superposée rue après rue, tombe après tombe, rempart après rempart. L'histoire d'Ibiza ne se tient pas derrière une vitrine dans un unique musée : elle est sous vos pieds dès que vous pénétrez dans la vieille ville, et elle remonte jusqu'aux marins qui traversaient la Méditerranée quand Rome n'était encore qu'un village. Voici un guide de l'île antique, et de la manière d'en parcourir soi-même le récit.
L'ensemble est assez important pour que l'UNESCO ait inscrit Ibiza sur sa liste du patrimoine mondial en 1999 — non pas seulement pour les vues de carte postale, mais pour un fil rare et ininterrompu qui va d'un comptoir commercial phénicien à une cité-forteresse de la Renaissance, avec les herbiers sous-marins de Posidonie en prime. Une fois que l'on sait ce que l'on regarde, l'île se lit d'une tout autre façon.
Les Phéniciens et la naissance d'Ibossim
L'histoire commence vers 654 av. J.-C., lorsque des colons phéniciens — des marchands navigateurs de la Méditerranée orientale — prennent pied ici et baptisent l'île Ibossim, sans doute en l'honneur de Bes, un dieu domestique protecteur dont le nom résonne jusqu'au moderne « Ibiza ». Ils sont venus pour la position stratégique de l'île sur les routes commerciales et pour ses richesses naturelles, avant tout les salines du sud qui feront la fortune d'Ibiza pendant des siècles.
Vous pouvez encore fouler le sol où ils vivaient. Sur un promontoire bas de la côte sud se dresse Sa Caleta, un établissement phénicien occupé à la fin du VIIIe et au VIIe siècle av. J.-C., aujourd'hui site archéologique protégé. Aucun grand monument ici — seulement les empreintes de pierre de petites maisons, de fours et de réserves, blotties au-dessus d'une crique d'un rouge de rouille. Mais c'est précisément là tout l'intérêt. C'est l'un des établissements phéniciens anciens les mieux conservés de la Méditerranée occidentale, et parcourir son périmètre silencieux à l'heure dorée, la mer scintillant en contrebas, rapproche le passé lointain d'une manière singulière. Les colons finirent par se déplacer vers le nord, vers la baie abritée qui devint la ville principale, et Sa Caleta fut abandonnée aux vents.
Une cité des morts : Puig des Molins
Si Sa Caleta est le lieu où vécut l'Ibiza antique, Puig des Molins est celui où elle fut mise en terre. S'élevant doucement aux abords de la vieille ville, cette colline — son nom signifie « colline des moulins » — abrite l'une des nécropoles phénico-puniques les plus vastes et les mieux conservées au monde. Sous les pins et les oliviers reposent des milliers d'hypogées : des chambres funéraires souterraines taillées dans la roche au fil des siècles, d'abord par les Phéniciens puis, à une échelle bien plus grande, par les Carthaginois qui firent d'Ibiza un centre punique majeur.
Le statut sacré de l'île faisait que l'on amenait souvent ici les morts de toute la région pour les ensevelir en terre consacrée, et la densité même des tombes en témoigne. C'est un lieu véritablement émouvant, d'autant plus qu'il paraît ordinaire — une colline verte au milieu d'une ville moderne qui se trouve renfermer vingt-cinq siècles de mémoire. Comprendre l'histoire d'Ibiza, c'est comprendre que cette colline n'est pas une curiosité en marge de l'île ; pendant longtemps, elle en fut le cœur.
Tanit, Bes et les trésors souterrains
Deux figures dominent la vie spirituelle de l'Ibiza antique, et vous les rencontrerez encore et encore. Il y a Bes, le protecteur qui donna son nom à l'île, et surtout Tanit, la déesse punique de la fertilité, de l'amour et de la lune, dont le culte fut ici si intense qu'Ibiza devint l'un de ses plus importants centres cultuels de tout le monde méditerranéen. Son image — et les innombrables figurines de terre cuite, amulettes et offrandes laissées en son nom — surgit partout dans l'archéologie de l'île.
Les plus belles de ces découvertes se trouvent aujourd'hui au Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, réparti sur deux sites : un espace au sein des remparts de la vieille ville et un musée monographique dédié, juste à côté de la nécropole de Puig des Molins. Ensemble, ils conservent les délicates terres cuites, les coquilles d'œuf peintes, les bijoux et les objets du quotidien qui rendent soudain humains les insulaires phéniciens et puniques. Si vous ne visitez qu'une seule attraction couverte sur l'île, que ce soit celle-ci — c'est la clé qui ouvre tout ce que vous verrez au-dehors.
Des remparts qui racontent une histoire : la vieille ville Renaissance
Avançons de quelques millénaires et l'histoire d'Ibiza prend un autre tournant spectaculaire. La vieille ville chaulée qui domine le port — Dalt Vila, littéralement « ville haute » — est ceinte de quelques-unes des plus belles fortifications militaires de la Renaissance encore debout en Méditerranée. Édifiés au XVIe siècle sous Philippe II pour défendre l'île contre les pirates et les raids ottomans, les grands remparts de grès, les bastions et l'imposante porte du Portal de Ses Taules furent conçus pour résister à la nouvelle ère de l'artillerie.
Monter à travers Dalt Vila, c'est comme gravir le temps. Les ruelles pavées serpentent entre maisons médiévales, églises baroques et la cathédrale qui couronne le sommet, toutes bâties sur les fondations que posèrent avant elles les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains et les Maures. La vue depuis le haut — sur la marina, les salines et la mer en direction de Formentera — justifie à elle seule l'ascension. Mais savoir que l'on se tient sur couche après couche de civilisation confère à toute l'expérience un poids qu'aucune photographie ne parvient tout à fait à saisir.
Comment parcourir le sentier de l'histoire
Vous pouvez relier tout cela en une seule journée sans hâte, et cela constitue l'une des activités les plus gratifiantes de l'île — particulièrement bienvenue un jour où les plages sont bondées ou la chaleur accablante.
Commencez tôt à Sa Caleta, sur la côte sud, tant qu'il fait frais et calme, puis suivez la migration même des anciens insulaires vers le nord, en direction de la ville. Passez le milieu de journée à la nécropole de Puig des Molins et à son musée, à l'abri du soleil le plus fort. En fin d'après-midi, lorsque la lumière teinte tout de la couleur du miel, montez jusqu'à Dalt Vila par le Portal de Ses Taules, arpentez les remparts, visitez la cathédrale et le musée archéologique à l'intérieur des murs, et calez votre descente sur le coucher du soleil au-dessus du port.
Chaussez-vous convenablement — les rues de la vieille ville sont raides et pavées —, emportez de l'eau et vérifiez les horaires d'ouverture des musées et des sites avant de partir, car ils varient selon la saison. Des visites guidées à pied de Dalt Vila ont lieu régulièrement si vous souhaitez que l'on vous conte les histoires chemin faisant, mais l'île récompense tout aussi généreusement le promeneur indépendant.
Ibiza restera toujours un lieu où l'on vient se réfugier dans le présent. Mais la véritable magie de l'île, c'est que son passé n'est jamais tout à fait passé — il est tissé dans les remparts sur lesquels vous vous appuyez et dans le sol que vous foulez. Accordez-lui une journée, et vous ne verrez plus jamais ce lieu de la même manière.
