La mayoría llega a Ibiza en busca del mar, y hace bien. Pero basta con rascar la superficie de esta pequeña isla para encontrar algo mucho más antiguo y fascinante que cualquier verano: casi tres mil años de historia humana continua, superpuesta calle a calle, tumba a tumba, muralla a muralla. La historia de Ibiza no se guarda tras un cristal en un único museo: está bajo tus pies en cuanto pisas el casco antiguo, y se remonta hasta los marineros que cruzaron el Mediterráneo cuando Roma era todavía una aldea. Esta es una guía de la isla antigua y de cómo recorrer su relato por ti mismo.
Todo ello es lo bastante importante como para que la UNESCO inscribiera a Ibiza en su lista del Patrimonio Mundial en 1999, y no solo por las vistas de postal, sino por un hilo raro e ininterrumpido que va desde un puesto comercial fenicio hasta una ciudad-fortaleza renacentista, con las praderas submarinas de Posidonia como añadido. Una vez que sabes lo que estás mirando, la isla se lee de una manera completamente distinta.
Los fenicios y el nacimiento de Ibossim
La historia comienza hacia el 654 a. C., cuando colonos fenicios —comerciantes marineros del Mediterráneo oriental— establecieron aquí un enclave y lo bautizaron Ibossim, probablemente en honor a Bes, un dios doméstico protector cuyo nombre resuena hasta el moderno «Ibiza». Vinieron por la posición estratégica de la isla en las rutas comerciales y por sus riquezas naturales, sobre todo las salinas del sur que harían rica a Ibiza durante siglos.
Todavía puedes pisar el lugar donde vivieron. Sobre un cabo bajo de la costa sur se asienta Sa Caleta, un asentamiento fenicio ocupado a finales del siglo VIII y en el VII a. C., hoy yacimiento arqueológico protegido. Aquí no hay ningún monumento grandioso, solo las huellas de piedra de pequeñas casas, hornos y almacenes agrupados sobre una cala de un rojo herrumbroso. Pero ahí está precisamente la gracia. Es uno de los asentamientos fenicios tempranos mejor conservados del Mediterráneo occidental, y recorrer su silencioso perímetro a la hora dorada, con el mar reluciendo abajo, acerca el pasado remoto de un modo insólito. Los colonos acabaron desplazándose al norte, hacia la bahía resguardada que se convertiría en la villa principal, y Sa Caleta quedó a merced del viento.
Una ciudad de los muertos: Puig des Molins
Si Sa Caleta es donde vivió la Ibiza antigua, Puig des Molins es donde reposó. Elevándose suavemente a las afueras del casco antiguo, esta colina —su nombre significa «colina de los molinos»— alberga una de las necrópolis fenicio-púnicas más grandes y mejor conservadas del mundo. Bajo los pinos y los olivos yacen miles de hipogeos: cámaras funerarias subterráneas excavadas en la roca a lo largo de los siglos, primero por los fenicios y después, a una escala mucho mayor, por los cartagineses, que convirtieron a Ibiza en un centro púnico clave.
La condición sagrada de la isla hacía que a menudo se trajera aquí a los muertos de toda la región para enterrarlos en tierra santa, y la enorme densidad de tumbas lo refleja. Es un lugar genuinamente conmovedor, tanto más por lo cotidiano que resulta: una colina verde en medio de una ciudad moderna que casualmente guarda veinticinco siglos de memoria. Entender la historia de Ibiza significa entender que esta colina no es una curiosidad al margen de la isla; durante mucho tiempo, fue el centro de todo.
Tanit, Bes y los tesoros del subsuelo
Dos figuras dominan la vida espiritual de la Ibiza antigua, y te las encontrarás una y otra vez. Está Bes, el protector que da nombre a la isla, y sobre todo Tanit, la diosa púnica de la fertilidad, el amor y la luna, cuyo culto fue aquí tan intenso que Ibiza se convirtió en uno de sus centros más importantes de todo el mundo mediterráneo. Su imagen —y las incontables figuras de terracota, amuletos y ofrendas dejados en su nombre— aparece por toda la arqueología de la isla.
Los mejores de estos hallazgos residen hoy en el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, que se reparte en dos sedes: una dentro de las murallas del casco antiguo y un museo monográfico junto a la necrópolis de Puig des Molins. Juntos custodian las delicadas terracotas, los huevos de avestruz pintados, las joyas y los objetos cotidianos que hacen que los isleños fenicios y púnicos se vuelvan de pronto humanos. Si solo visitas una atracción cubierta en la isla, que sea esta: es la llave que abre todo lo que verás fuera.
Murallas que cuentan una historia: el casco antiguo renacentista
Avanza un par de miles de años y la historia de Ibiza da otro giro espectacular. El casco antiguo encalado que se alza sobre el puerto —Dalt Vila, literalmente «villa alta»— está ceñido por algunas de las mejores fortificaciones militares renacentistas conservadas del Mediterráneo. Construidas en el siglo XVI bajo Felipe II para defender la isla de los piratas y las incursiones otomanas, las grandes murallas de arenisca, los baluartes y la imponente puerta del Portal de Ses Taules se concibieron para resistir la nueva era de la artillería.
Subir por Dalt Vila es como ascender a través del tiempo. Las callejuelas empedradas serpentean junto a casas medievales, iglesias barrocas y la catedral que corona la cima, todo levantado sobre los cimientos que dejaron antes los fenicios, cartagineses, romanos y árabes. Las vistas desde lo alto —hacia el puerto deportivo, las salinas y el mar en dirección a Formentera— justifican por sí solas la subida. Pero saber que pisas capa sobre capa de civilización da a toda la experiencia un peso que ninguna fotografía llega a capturar del todo.
Cómo recorrer la ruta de la historia
Puedes enlazarlo todo en un único día sin prisas, y es uno de los planes más gratificantes de la isla, especialmente bienvenido un día en que las playas están abarrotadas o el calor aprieta.
Empieza temprano en Sa Caleta, en la costa sur, mientras hace fresco y hay tranquilidad, y luego sigue la propia migración de los antiguos isleños hacia el norte, en dirección a la villa. Pasa el mediodía en la necrópolis de Puig des Molins y su museo, resguardado del sol más fuerte. A última hora de la tarde, cuando la luz lo tiñe todo del color de la miel, sube a Dalt Vila por el Portal de Ses Taules, pasea por las murallas, visita la catedral y el museo arqueológico dentro del recinto, y calcula el descenso para que coincida con la puesta de sol sobre el puerto.
Lleva calzado adecuado —las calles del casco antiguo son empinadas y adoquinadas—, carga agua y consulta los horarios de apertura de los museos y yacimientos antes de salir, ya que cambian con la temporada. Hay visitas guiadas a pie por Dalt Vila con regularidad si prefieres que te cuenten las historias sobre la marcha, pero la isla recompensa con igual generosidad al caminante independiente.
Ibiza siempre será un lugar al que la gente viene para refugiarse en el presente. Pero la verdadera magia de la isla es que su pasado nunca es del todo pasado: está entretejido en las murallas en las que te apoyas y en el suelo que pisas. Dedícale un día y no volverás a ver este lugar del mismo modo.
