La strada che esce da Ibiza verso sud finisce gli hotel sorprendentemente in fretta. Superato lo svincolo dell'aeroporto la terra si distende, gli edifici finiscono e ci si ritrova a guidare in mezzo a una scacchiera di vasche poco profonde — rosa in un'inquadratura, grigio argento in quella dopo — con montagne bianche che luccicano in fondo. Questa è Ses Salines, le saline di Ibiza: l'industria più antica dell'isola, una delle soste più importanti del Mediterraneo occidentale per gli uccelli migratori e il posto migliore di Ibiza per passare una sera di fine estate, se volete sentire l'isola immensa e silenziosa.
La maggior parte dei visitatori vive Ses Salines come una spiaggia e nient'altro. È un peccato, perché la spiaggia è una nota a piè di pagina. Il Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera si estende sulla punta meridionale di Ibiza, sullo stretto e sul margine nord di Formentera: un paesaggio protetto fatto di vasche saline, dune, boschi di ginepro, torri di guardia e praterie di posidonia, che plasma quest'isola da quasi tremila anni. Ecco come vederlo davvero.
Un paesaggio al lavoro da 2.700 anni
Prima venne il sale. I mercanti fenici raccoglievano già da queste vasche nel VII secolo a.C., e il sale — non il turismo, non la musica — è stato la principale esportazione di Ibiza per gran parte della storia documentata. Cartaginesi e romani se lo contesero. La Ibiza medievale lo tassava. Fino a ben dentro il Novecento l'economia dell'isola saliva e scendeva con il prezzo di un bene che oggi quasi tutti diamo per scontato nel macinino sulla tavola.
Ciò che rende Ses Salines insolito è che non è mai diventato un museo. Le vasche sono ancora sfruttate commercialmente, con lo stesso principio di sempre: l'acqua di mare viene fatta entrare in una sequenza di bacini poco profondi, il sole fa il resto nell'arco di alcuni mesi e, in piena estate, la salamoia si è addensata abbastanza da cristallizzare. La raccolta va all'incirca da luglio a settembre, ed è per questo che, venendo ora, vedrete piramidi bianche accatastate vicino a Sa Canal, il piccolo pontile all'estremità sud dove il sale viene ancora caricato sulle navi. Decine di migliaia di tonnellate lasciano l'isola ogni anno, in buona parte dirette nel nord Europa. Il flor de sal raccolto in superficie è la versione che troverete nelle gastronomie dell'isola, ed è un souvenir molto migliore di una calamita da frigo.
Non passate oltre la piccola chiesa imbiancata a calce di Sant Francesc de s'Estany, sulla strada di accesso. Costruita nel Settecento per i salinari, che vivevano qui in un isolamento quasi totale, la sua semplicità netta, quasi da fortezza, dice tutto su quanto fosse dura quella vita.
Dove vedere i fenicotteri, e quando
I fenicotteri sono il motivo per cui molti arrivano fin qui, e la buona notizia è che dalla fine dell'estate all'autunno è il periodo migliore. Ses Salines si trova su una grande rotta migratoria tra Europa e Africa, e le vasche funzionano come un'area di servizio: acqua bassa e ipersalina, piena dei minuscoli crostacei che danno colore ai fenicotteri. I numeri crescono da fine agosto e toccano il massimo tra settembre, ottobre e novembre, quando gli stormi di diverse centinaia di esemplari sono comuni. Molti uccelli restano tutto l'inverno.
Non servono capanni né guide. La vista migliore si ha semplicemente dalla strada che taglia tra le vasche scendendo verso la spiaggia di Ses Salines, e dal tratto rialzato vicino a Sa Sal Rossa, dietro Playa d'en Bossa. Andateci alle prime luci o nell'ultima ora prima del tramonto, quando gli uccelli sono attivi e la luce tinge l'acqua di rosato.
I fenicotteri fanno notizia, ma nel parco sono state registrate oltre duecento specie di uccelli. Cercate i cavalieri d'Italia che avanzano nelle acque basse su assurde zampe rosa, il gabbiano corso — uno dei gabbiani più rari al mondo e una vera specialità baleare — e i falchi pescatori che lavorano la costa. Portate il binocolo se ce l'avete, e tenete le distanze se non ce l'avete: gli uccelli si spaventano facilmente, e una sola persona che cammina verso uno stormo svuota la vasca in pochi secondi.
Le spiagge dentro il parco
Ses Salines è quella famosa: un lungo arco di sabbia basso e assurdamente limpido all'estremità sud dell'isola, con dune e ginepri sabina alle spalle. Ad agosto è affollata e conviene arrivare prima delle undici o dopo le cinque.
Es Cavallet, dall'altro lato della punta, è la metà tranquilla della stessa storia: più selvaggia, più ventosa, meno costruita, e storicamente significativa come prima spiaggia naturista ufficiale di Ibiza, nel 1978. La camminata tra le due spiagge, attorno alla punta sud passando dalla torre di guardia, è una delle più belle brevi passeggiate costiere dell'isola.
Es Codolar è l'outsider: una lunga spiaggia di ciottoli sul lato dell'aeroporto, quasi sempre deserta, drammatica in modo cupo e per nulla adatta a prendere il sole. Poco distante, Sa Caleta nasconde i resti scavati di un insediamento fenicio dell'VIII secolo a.C., il primo centro stabile di Ibiza, arroccato su un promontorio di terra rossa. È tutelato dallo stesso riconoscimento UNESCO che copre Dalt Vila e le praterie di posidonia al largo, e si visita in una ventina di minuti.
Quelle praterie di posidonia, del resto, sono il motivo per cui qui l'acqua è così incredibilmente trasparente. La Posidonia oceanica è una pianta marina a crescita lenta, non un'alga, e la colonia tra Ibiza e Formentera è tra gli organismi viventi più grandi e antichi della Terra. Fissa inoltre la sabbia e filtra l'acqua. Quando vedete divieti di ancoraggio in certe baie, il motivo è questo.
Camminare il sale: due percorsi pianeggianti
Il parco è pianeggiante, il che lo rende indulgente. Due percorsi facili ne coprono quasi tutto.
Il primo è l'anello della punta sud. Parcheggiate alla spiaggia di Ses Salines, camminate verso sud sulla sabbia e salite sul basso promontorio fino alla Torre de ses Portes, torre difensiva del Cinquecento costruita per avvistare i corsari barbareschi. Dalla sua base lo sguardo attraversa lo stretto fino a Formentera, con gli isolotti di Es Freus sparsi nel mezzo. Proseguite fino a Es Cavallet e rientrate verso l'interno tra le dune. Calcolate due ore a passo lento.
Il secondo è il circuito delle vasche: una camminata o pedalata pianeggiante e senza fretta lungo i sentieri che separano gli specchi d'acqua, con partenza vicino a Sant Francesc de s'Estany. Qui non c'è ombra né spettacolo, solo acqua, luce, uccelli e il ronzio basso della macchina più antica dell'isola, ancora in funzione. Al primo mattino è qualcosa di trascendente.
I ciclisti raggiungono tutta l'area dalla pista ciclabile che parte da Ibiza passando per Playa d'en Bossa, uno dei percorsi più belli dell'isola.
Visitare bene: note pratiche
- Come arrivare. La linea di autobus 11 collega Ibiza a Ses Salines durante la stagione estiva: controllate gli orari aggiornati prima di farci affidamento. In auto, il parcheggio vicino alle spiagge è a pagamento in alta stagione e ad agosto si riempie entro metà mattina. Da settembre si svuota.
- Quando andare. All'alba, o nelle due ore prima del tramonto. Qui mezzogiorno è piatto, rovente e senza ombra.
- Restate sui sentieri. Le dune sono tenute insieme da radici che impiegano decenni a formarsi e minuti a sparire. Le passerelle esistono per un motivo.
- Le vasche non sono balneabili. Sono un sito industriale ed ecologico attivo. Ammirate, fotografate, non entrate in acqua.
- I droni non sono consentiti nell'area protetta, e disturbare gli uccelli è un illecito.
- Portate acqua e cappello. Tra le vasche non c'è praticamente ombra.
- Mesi migliori. Settembre e ottobre sono il momento ideale: mare caldo, poca gente, massimo numero di fenicotteri e le montagne di sale ancora in piedi.
Ses Salines premia la pazienza più della pianificazione. Andateci a fine giornata, percorrete la strada piano, fermatevi dove l'acqua diventa rosa e lasciate che l'isola vi mostri la versione di sé che esisteva molto prima che a qualcuno venisse in mente di costruirci sopra un hotel.
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