Entra esta semana en cualquier floristería de Ibiza y no encontrarás ramos para cenas. Encontrarás crisantemos: cubos enteros, blancos, ocres y de un óxido profundo, envueltos en papel y apilados de tres en tres en la acera. Aparecen todos los años en los últimos días de octubre y son la señal más fiable de que la isla ha llegado a Tots Sants.
La mayoría de los visitantes pasa esta semana buscando Halloween. Es comprensible: hay disfraces, hay cine de terror, hay una última noche ruidosa antes de que la isla respire. Pero por debajo de todo eso corre algo mucho más antiguo y mucho más callado, y podría ser la semana más ibicenca de todo el otoño. Tots Sants —Todos los Santos, 1 de noviembre— es cuando la isla va a ver a sus muertos, come demasiado en una mesa familiar larga y acepta oficialmente que el verano ha terminado.
Esto es lo que ocurre de verdad, y cómo participar sin estorbar.
Qué es realmente Tots Sants en Ibiza
Tots Sants es el nombre catalán del día de Todos los Santos, festivo en toda España el 1 de noviembre. En 2026 cae en domingo, lo que significa que no hay día extra ni puente, pero también que la fecha aterriza justo donde le corresponde: el día en que las familias ya se reúnen.
Su forma es sencilla y casi inalterada. Por la mañana, las familias van al cementerio. Llevan flores, arreglan la tumba y se quedan un rato charlando con los parientes que se encuentran haciendo lo mismo. Después todo el mundo va a comer, y la comida dura varias horas. Eso es todo. No hay procesión, ni espectáculo, ni nada montado para un público. Es un ritual doméstico que casi toda la isla celebra a la vez, y eso es precisamente lo que lo hace interesante.
Conviene decirlo claro: no es un día sombrío. El duelo español e ibicenco tiene un filo sociable. Los cementerios el 1 de noviembre están concurridos, luminosos, llenos de niños, de cotilleos y de gente alabando las flores de los demás. El ambiente se parece más a un reencuentro de pueblo que a un velatorio.
La semana anterior: frotar piedra y comprar flores
El trabajo de verdad se hace los días previos. Durante la última semana de octubre, los cementerios de los pueblos se llenan de gente haciendo mantenimiento: frotar mármol, repintar la cal de los nichos familiares, arrancar hierbas, cambiar el cristal roto de una fotografía. Si pasas estos días por el cementerio de Sant Josep o de Sant Joan, verás cubos, cepillos y escaleras, y la abuela de alguien supervisando.
Luego, las flores. El crisantemo es la flor de Tots Sants en toda España, hasta el punto de que a muchos españoles les resulta raro recibirlos en cualquier otro momento. Las floristerías de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni los piden al por mayor, y aparecen puestos temporales junto a los propios cementerios. El blanco es el tradicional. Los precios suben de forma notable en los últimos tres o cuatro días, por lo que las familias organizadas compran temprano y con cierta superioridad.
Si quieres ver esta fase, el último fin de semana de octubre en el cementerio de cualquier pueblo es el momento. No lleves nada, no compres nada: solo fíjate en el cuidado que se pone.
Los cementerios de la isla y cómo visitarlos con respeto
Los cementerios de Ibiza son, discretamente, parte de su arquitectura más bella, y casi nadie se lo cuenta a los visitantes.
El Cementeri de Nostra Senyora del Pilar, en Ibiza, es el grande: una retícula amurallada de nichos encalados y cipreses bajo el Puig des Molins. Es tranquilo, geométrico y curiosamente reconfortante con la luz del otoño tardío. Pero los que se te quedan dentro son los cementerios de pueblo: pequeños recintos encalados anexos a las iglesias parroquiales de Sant Josep, Sant Joan de Labritja, Sant Carles, Sant Miquel y Sant Mateu, construidos en el mismo lenguaje de muros gruesos y cubierta plana que las propias iglesias. Puertas de sabina, una cruz, un banco y vistas sobre los bancales. Son la estética de la casa payesa aplicada al más allá.
El visitante es bienvenido de verdad, con algunas cortesías evidentes. Vístete como para una iglesia: hombros cubiertos, nada de ropa de playa. Baja la voz y aparta el móvil de la cara de la gente; fotografiar la arquitectura está bien, fotografiar a familias ante una tumba no. No vayas la mañana del 1 de noviembre a menos que tengas un motivo para estar allí, porque los pasillos son estrechos y las familias necesitan el espacio. El día anterior, o la tarde del mismo día, es la franja respetuosa.
Qué se come en Ibiza por Todos los Santos
Luego llega la comida, y aquí la semana se vuelve deliciosa.
Los buñuelos son el centro: pequeños, irregulares, fritos y rebozados en azúcar, a medio camino entre un donut y una nube. En la isla se hacen a menudo con boniato o calabaza trabajados en la masa, lo que les da color de otoño y los mantiene tiernos durante días. Los hornos de pueblo empiezan a venderlos a finales de octubre y desaparecen rápido.
Los panellets llegan a su lado: dulces densos de mazapán de almendra molida y azúcar; la versión clásica va rebozada en piñones y glaseada, y otras se aromatizan con café, limón o coco. Son una tradición catalanobalear y están por todas partes esta semana. Cómpralos al peso en un forn de verdad y no en un supermercado si puedes: la diferencia es enorme.
También verás huesos de santo: tubos de mazapán rellenos de yema dulce, muy ricos, muy buenos con café. Y en todas las Baleares la mesa de otoño se apoya en las castañas asadas, el boniato asado y los primeros higos secos de la temporada.
La mitad salada de la comida es puro otoño ibicenco: sofrit pagès, arròs de matances, cordero a fuego lento, cualquier cosa que justifique quedarse sentado tres horas. Una botella de tinto de la isla de alguna bodega del interior, una copa de hierbas al final, y la tarde se ha ido.
Sant Martí, las primeras lumbres y la entrada en el invierno
Tots Sants no va solo: abre una temporada. Diez días después llega Sant Martí, el 11 de noviembre, y con él el viejo dicho catalán «per Sant Martí, mata el teu porquí»: por San Martín, mata tu cerdo.
Se refiere a las matances, la matanza familiar del cerdo que durante siglos definió el otoño tardío ibicenco. Era un acto comunitario de varios días: vecinos llegando al amanecer, la sobrasada, el botifarró y la ventresca de todo el año hechos de una vez, comidas enormes tomadas de pie. La ganadería industrial y la normativa alimentaria han vuelto rara la matança tradicional completa, pero el ritmo sobrevive en la comida: es cuando la sobrasada aparece en todas las mesas y cuando los restaurantes del interior vuelven a poner arròs de matances en la carta.
El otro indicio es el olor. Hacia la primera semana de noviembre empiezas a captar humo de leña por las carreteras del interior al anochecer: las primeras lumbres del año en casas de pueblo que han estado cerradas todo el verano. Para mucha gente de aquí, ese olor —y no una fecha en el calendario— es cuando Ibiza se convierte oficialmente en la Ibiza de invierno.
Si estás aquí esta semana
Ve a un cementerio de pueblo el día antes. Compra los buñuelos en un horno de Sant Rafel o Santa Eulària y no en un supermercado. Reserva para comer en algún sitio del interior el 1 de noviembre y espera encontrarlo lleno de tres generaciones de la misma familia; y espera que te den la buena mesa igualmente, porque así suele tratar Ibiza a quien aparece para las partes tranquilas.
Y recuerda que casi todo lo administrativo está cerrado el 1 de noviembre: bancos, oficinas, la mayoría de tiendas. Restaurantes, panaderías y autobuses funcionan, aunque con horario reducido de domingo. No planifiques nada que requiera un mostrador y un sello oficial.
Las fiestas se llevarán las fotos esta semana. Esto es lo que merece la pena vivir.
