La plupart des gens découvrent Sant Antoni de Portmany en coup de vent. Ils arrivent en août, rejoignent la foule sur la zone des couchers de soleil et repartent avec une photo du soleil plongeant dans la baie. C'est une belle photo. Mais elle ne représente qu'environ cinq pour cent de la ville.
Venez en automne ou en hiver et Sant Antoni fait ce que la plupart des stations d'Ibiza ne savent pas faire : elle continue de vivre. Les boulangeries ouvrent à sept heures. Les pêcheurs débarquent encore leur prise au port. Les enfants jouent au foot sur la promenade pendant que leurs grands-parents font des tours de baie. C'est une vraie ville d'environ 25 000 habitants, pas un décor saisonnier, et les mois calmes le rendent évident.
Voici comment passer une journée à Sant Antoni quand personne ne vous presse.
La baie qui explique tout
Regardez une carte et Sant Antoni prend tout de suite son sens. La ville s'étend au fond d'une large baie exposée à l'ouest, la Badia de Portmany, abritée de chaque côté par des promontoires bas. Cet abri explique pourquoi les bateaux mouillent ici depuis l'Antiquité, et l'orientation à l'ouest explique pourquoi ses couchers de soleil sont devenus célèbres. Sant Antoni est tout simplement l'endroit d'Ibiza où le soleil se couche en plein milieu de la vue.
Le nom romain de ce tronçon, Portus Magnus, survit dans « Portmany ». C'est un rappel que cette baie était importante bien avant que quiconque installe une sono sur une terrasse. Gardez-le en tête en marchant : vous êtes sur un port en activité avec deux mille ans d'usage derrière lui, qui a simplement connu un chapitre de trente ans très bruyant.
En octobre et novembre, la baie prend un bleu plus profond et plus vitreux qu'en plein été, et la mer est souvent encore assez chaude pour se baigner jusque tard dans le mois. La lumière s'adoucit. L'eau s'aplatit. C'est, discrètement, la plus belle version de l'endroit.
Longer le front de mer, lentement
Commencez au Passeig de ses Fonts, la place bordée de palmiers au fond de la baie, avec ses fontaines et ses cafés en terrasse. Hors saison, c'est là que la ville se retrouve vraiment : poussettes, promeneurs de chiens, vieux messieurs sur les bancs aux opinions bien tranchées sur le football.
De là, marchez vers l'ouest le long du port. Vous passerez devant les bateaux de pêche et les quais des ferries, puis la petite marina, puis le bout d'Es Caló des Moro où la promenade se rétrécit et où commencent les pins. La promenade complète d'un côté à l'autre de la baie prend environ 40 minutes par trajet à un rythme tranquille, presque entièrement plate et pavée. C'est l'une des plus belles balades faciles de l'île et presque personne n'en parle.
Poursuivez au-delà des derniers hôtels et vous atteignez Ses Variades, la terrasse de bars de coucher de soleil creusée dans les rochers. En été, c'est coude à coude. En novembre, vous avez souvent tout un mur de vue sur la mer pour vous seul, avec quelques bars encore ouverts et un coucher de soleil qui arrive opportunément tôt, vers 18h en fin d'automne, de quoi en profiter et rentrer dîner.
Dans l'autre direction, vers l'est le long de S'Arenal, vous attend la plage de la ville : une longue courbe de sable, peu profonde, vraiment idéale pour les familles et totalement déserte en semaine hors saison.
Le vieux Sant Antoni, en hauteur et en retrait
Presque tout le monde reste au niveau de la mer, et c'est une erreur. Montez deux rues en arrière depuis l'eau et vous trouvez le village d'origine.
L'Església de Sant Antoni en est le cœur : une église fortifiée comme Ibiza en a construit au XVIe siècle, quand les raids de pirates étaient une question de calendrier plus qu'une légende. Épais murs chaulés, tour défensive, intérieur frais et tamisé et porche conçu pour l'ombre. Comme la plupart des églises rurales d'Ibiza, elle paraît presque moderniste par accident : que des plans nus et des ombres dures. Les horaires d'ouverture sont irréguliers hors saison, considérez donc l'entrée comme un bonus plutôt que comme un projet.
Juste au-dessus de la ville se trouve Sa Capelleta, une minuscule chapelle sur une butte avec un panorama sur toute la baie. C'est dix minutes de marche avec une vraie côte, et la vue est la meilleure chose gratuite de Sant Antoni.
Flânez dans les rues entre l'église et le port et vous découvrirez le centre sans prétention et sympathique de la ville : quincailleries, quelques bars de toujours où le café coûte moins de deux euros, et l'immeuble qui a manifestement abrité plusieurs commerces différents depuis 1975.
Des criques à quinze minutes
Le vrai luxe de Sant Antoni, c'est ce qui l'entoure. À courte distance en voiture, ou à pied si vous êtes motivé :
- Cala Gració et Cala Gracioneta : deux criques jumelles et abritées juste au nord de la ville, accessibles à pied depuis le bout de la promenade en 25 minutes environ. Gracioneta est la plus petite et la plus jolie, nichée dans les pins.
- Cala Salada et Cala Saladeta : le duo de carte postale à quelques kilomètres au nord, avec l'eau la plus claire de cette côte. Hors saison, les restrictions de stationnement estivales s'assouplissent, ce qui les rend bien plus faciles d'accès.
- Punta Galera : pas une plage mais une série de terrasses rocheuses plates qui plongent dans l'eau profonde. Un lieu culte pour la baignade et le coucher de soleil. Pas d'équipements, pas de sable, excellent.
- Cala Bassa et Cala Comte : de l'autre côté de la baie, au sud-ouest, toutes deux célèbres et bien plus agréables en octobre qu'en août. Les navettes maritimes saisonnières depuis le port de Sant Antoni cessent généralement en automne, prévoyez donc la voiture ou le bus.
Une mise en garde pour les baigneurs d'automne et d'hiver : cette côte est exposée aux perturbations d'ouest. Les jours de vent, la baie se creuse vite et les criques perdent leur charme. Consultez la météo ; par temps calme c'est parfait, par vent fort, allez plutôt à l'intérieur des terres.
Manger et infos pratiques
Hors saison, la restauration est ici d'une simplicité rafraîchissante. Côté port, une succession de restaurants de poisson propose un menú del día (trois plats, pain et boisson) qui tourne encore autour de 15 à 18 euros à midi. Les ruelles près de l'église servent des tapas et une cuisine espagnole sans chichis. Plusieurs établissements de type beach club ferment entièrement dès novembre, il vaut donc la peine de vérifier avant de sortir le soir, quand les cuisines de la ville cessent souvent le service plus tôt qu'on ne l'imagine.
Y aller sans voiture est facile : Sant Antoni est reliée à Ibiza ville par la ligne de bus la plus fréquentée de l'île, qui circule souvent dans la journée toute l'année, pour un trajet d'un peu moins d'une demi-heure. Les horaires s'espacent en hiver et tard le soir, vérifiez donc avant de vous engager sur un retour nocturne. Se garer dans le centre est bien plus simple hors saison qu'en été, et les zones de stationnement longue durée en périphérie sont généralement gratuites.
Si vous logez dans le nord ou l'est de l'île, Sant Antoni est une demi-journée facile : matinée dans la vieille ville, déjeuner au port, après-midi dans une crique, coucher de soleil sur les rochers.
Sant Antoni passe six mois par an à incarner l'idée qu'on se fait d'Ibiza et six mois à être elle-même. C'est la seconde version qui mérite qu'on organise un voyage, et elle est ouverte en ce moment.
Vous cherchez de quoi bâtir votre journée ? Découvrez ce qui se passe cette semaine dans toute l'île sur Ibiza Calendar : concerts, marchés, fêtes de village et expositions, mis à jour chaque jour.