Ibizas wilder Norden: Ein Slow-Travel-Reiseführer für Sant Joan, San Miguel und die untouristische Seite der Insel
Es gibt ein Ibiza, das die meisten Besucher nie zu sehen bekommen. Es beginnt etwa zwanzig Minuten nördlich der Stadt Eivissa, wo die Straße schmaler wird, die Johannisbrotbäume dichter werden und der Soundtrack vom Strandbar-Bass zum Rauschen des Windes in den Kiefern wechselt. Das ist der wilde Norden Ibizas — ein Landstrich aus rotem Ackerland, weiß getünchten Dörfern und dramatischen Buchten, den Einheimische leise das wahre Herz der Insel nennen.
Wenn du die Postkartenmotive schon abgehakt hast — den Yachthafen, Dalt Vila, die berühmten Sonnenuntergänge — und dich fragst, ob die Weiße Insel mehr zu bieten hat, dann liegt die Antwort in den Gemeinden Sant Joan de Labritja und Sant Miquel de Balansat. Hier folgt das Leben noch dem Rhythmus von Sonntagsmärkten, langen Mittagessen unter Feigenbäumen und Nachmittagen, an denen man so gut wie gar nichts tut. Das ist Slow Travel, auf ibizenkische Art.
Warum der Norden anders ist
Der Norden Ibizas ist der am wenigsten erschlossene Teil der Insel, und das merkt man. Die Gemeinde Sant Joan de Labritja umfasst rund 121 Quadratkilometer Hügel, Täler und Küste und ist die am dünnsten besiedelte der fünf Inselgemeinden — weniger als 7.000 Einwohner, verteilt auf Weiler, die oft aus kaum mehr als einer Kirche, einem Platz und einem einzigen Café bestehen.
Die Landschaft wird geprägt von terrassierten Mandel- und Olivenhainen, Trockensteinmauern, die älter sind als die meisten europäischen Nationen, und Beständen von Aleppo-Kiefern, die die Hänge hinauf zum höchsten Gipfel der Gegend klettern, Sa Talaia de Sant Joan (etwas über 400 Meter). Es ist ein zutiefst landwirtschaftliches Ibiza — eines, in dem kleine Höfe noch Sobrasada, Kräuter für den Hierbas-ibicencas-Likör und Feigen herstellen, die süß genug sind, um sie direkt vom Baum zu essen.
Was du hier nicht findest, sind riesige Ferienanlagen, Megaclubs oder Schlangen für Sonnenliegen. Was du findest, sind agroturismos, die sich hinter Bougainvillea verstecken, Straßenschilder, die zu Buchten weisen, von denen du nie gehört hast, und jene Art von Stille, die einem bewusst macht, wie laut der Rest der Welt geworden ist.
Sant Joan de Labritja: Das Dorf im Zentrum von allem
Das kleine Dorf Sant Joan ist die spirituelle Hauptstadt des Nordens. Seine Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert — ein wuchtiger, festungsartiger weißer Würfel, typisch für die ländliche ibizenkische Architektur — thront am oberen Ende eines abschüssigen, von Cafés gesäumten Platzes. An einem Sonntagvormittag zwischen 10:00 und 16:00 Uhr erwacht der ganze Ort zum Hippiemarkt von Sant Joan, einem intimeren, weniger zirkushaften Verwandten der größeren Märkte von Las Dalias und Es Canar.
Die Stände tendieren zum Kunsthandwerklichen: handgenähtes Leder, handgetöpferte Keramik, kaltgepresste Öle und Livemusik, die aus den Bars dringt. Kehre im Bar Anita ein, einer Dorfinstitution seit 1953, für einen carajillo (Kaffee mit Brandy) und das Tagesgericht von der Tafel. Die umliegenden Gassen eignen sich perfekt für eine ziellose Spazierfahrt — lass dich ruhig verirren.
Sant Miquel de Balansat: Weiß getünchte Hügel und eine Festungskirche
Eine kurze Schleife nach Westen bringt dich nach Sant Miquel de Balansat, das auf einem Hügel mit Panoramablick über das umliegende Land thront. Das Herzstück des Dorfes ist seine imposante Església de Sant Miquel aus dem 14. Jahrhundert — eine der ältesten Kirchen der Insel, erbaut sowohl als Gotteshaus als auch als Zuflucht vor den Piratenüberfällen, die Ibiza über Jahrhunderte heimsuchten.
Tritt ein in das kühle Kirchenschiff mit den dicken Mauern, um die originalen Fresken zu sehen, die bei der Restaurierung in den 1960er-Jahren freigelegt wurden. An Donnerstagabenden während der Saison finden im Kirchhof Aufführungen des ball pagès statt, des traditionellen ibizenkischen Volkstanzes. In den bestickten Trachten der ländlichen Insel getanzt — weite Röcke, Goldfiligran, rote Mützen — ist es einer der wenigen Orte, an denen man diese lebendige Tradition in ihrem ursprünglichen Rahmen erleben kann, und das kostenlos.
Unterhalb des Dorfes windet sich die Straße hinab zum Port de Sant Miquel, einer versteckten hufeisenförmigen Bucht mit ruhigem, flachem Wasser, ideal für Familien. Gleich oben an der Klippe liegt die Cova de Can Marçà, ein 100.000 Jahre altes Höhlensystem, das einst von Schmugglern genutzt wurde und heute für Führungen geöffnet ist. Die Wasser-und-Licht-Show im Inneren ist nicht gerade subtil, aber die Geologie ist wirklich spektakulär.
Die Buchten, die den Weg wert sind
An der Nordküste zeigt Ibiza seine andere Seite — wilder, dramatischer, weniger durchgestylt. Ein paar Favoriten, die die holprigen Straßen wert sind:
Cala Xarraca ist das Highlight. Sieben kleine Buchten, aufgereiht entlang einer einzigen Bucht, umrahmt von ockerfarbenen Klippen und kiefernbewachsenen Vorgebirgen, mit Wasser, das je nach Licht von Smaragd bis Tiefkobalt changiert. Es gibt eine kleine Strandbar, die frischen Fisch und Reisgerichte serviert, und die Geologie der Bucht sorgt dafür, dass natürliche Schwefelquellen aus den Felsen sprudeln — von denen Einheimische glauben, dass sie Schmerzen und Hautleiden lindern.
Cala d'en Serra an der Nordspitze nahe Portinatx erfordert einen kurzen Fußmarsch über einen Schotterweg und belohnt dich mit einer perfekten Sandsichel, türkisfarbenem Flachwasser und der geisterhaften Betonhülle eines unvollendeten Hotelprojekts von José Antonio Coderch aus den 1970er-Jahren — seltsame brutalistische Strandkunst.
Cala Benirràs ist der berühmteste der Nordstrände, teils dank der inoffiziellen sonntäglichen Trommelkreise, die sich hier seit Jahrzehnten versammeln. Komm am späten Nachmittag, such dir einen flachen Felsen und sieh zu, wie die Sonne hinter der dreieckigen Felseninsel Cap Bernat — von Einheimischen der Finger Gottes genannt — versinkt, während die Perkussion anschwillt.
Portinatx ist das größte Dorf an der Nordküste und das seltene Ferienort, der eher entspannt als hektisch wirkt. Drei kleine Buchten — Es Port, S'Arenal Petit und S'Arenal Gros — geben dir die Wahl der Stimmung, und der Leuchtturmspaziergang vom Ort aus ist eine der am meisten unterschätzten Sonnenuntergangswanderungen der Insel.
Wo man im Norden essen geht
Der Norden Ibizas beherbergt im Stillen einige der besten Lokale der Insel, fast ausschließlich mit Produkten aus wenigen Kilometern Umkreis. La Paloma in Sant Llorenç ist ein altgedientes Bauernhof-Restaurant in einem grünen Garten, berühmt für hausgemachte Pasta und gartenfrische Salate — Reservierung unerlässlich. Es Caliu zwischen Sant Joan und Sant Llorenç ist ein ibizenkisches Grillhaus mit Holzfeuern, langsam gegartem Lamm und Hauswein in Tonkrügen. The Giri Café am Platz von Sant Joan ist die schicke Option, mit kleinen Tellern zwischen Mittelmeer und Asien und einer Weinkarte, die die lokalen DO-Ibiza-Erzeuger ernst nimmt. Für etwas Bescheideneres macht das Restaurante Es Pins an der Straße nach Sant Miquel die Art von bullit de peix (ibizenkischer Fischeintopf mit Reis), die zwei Stunden Zubereitung und einen ganzen Nachmittag Genuss erfordert.
Wie man den Norden richtig macht
Du brauchst ein Auto. Der öffentliche Nahverkehr erreicht die größeren Dörfer, aber der Zauber des Nordens liegt im Dazwischen — die Schotterpisten zu den Buchten, die Nebenstraßen durch die Mandelfelder, die spontanen Stopps an Töpferständen am Straßenrand. Miete etwas Kleines und Wendiges; manche der schönsten Gassen sind kaum breiter als das Auto selbst.
Plane, über Nacht zu bleiben, wenn du kannst. Der Norden Ibizas ist in den sanften Stunden am schönsten — am frühen Morgen, wenn die Zikaden noch nicht angefangen haben, und in der langen blau-goldenen Dämmerung, nachdem die Tagesausflügler nach Süden gefahren sind. Die Agroturismo-Bewegung ist hier am stärksten, mit restaurierten traditionellen fincas, die Pools, Gärten und Frühstücke aus lokalem Brot, Feigenmarmelade und Ziegenkäse bieten. Atzaró Agroturismo, Can Lluc und Can Domo sind die Extravaganz allesamt wert.
Lege deinen Besuch wenn möglich auf einen Mittwoch oder Sonntag — der Mittwoch ist der Tag für den Las-Dalias-Markt im nahen Sant Carles; der Sonntag ist für den Markt von Sant Joan und das lange Mittagessen, das darauf folgen sollte. Und gönn dir mindestens zwei volle Tage. Der ganze Sinn des Nordens ist, dass man ihn nicht überstürzen kann.
Die Anziehungskraft des Südens von Ibiza — der Hafen, die Beachclubs, die hellen Lichter der Stadt Eivissa — ist real und erlebenswert. Aber wenn du verstehen willst, warum sich Menschen in diese Insel verlieben und nie ganz wieder weggehen, dann richte das Auto nach Norden und fahre, bis der Asphalt weich wird. Das Ibiza, das du dort oben findest, hat die ganze Zeit leise gewartet.