Es gibt hier eine bestimmte Sorte Oktobermorgen, an dem die Luft dünn und klar wird, die Feuchtigkeit aus ihr verschwindet und man Formentera plötzlich so scharf von der Südküste aus sieht, dass man meint, man könnte vor dem Mittagessen hinüberschwimmen. Für dieses Licht wurden Ibizas Küstenwachtürme gebaut. Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert umgab sich die Insel mit steinernen Ausgucken, und zwar so, dass ein Wachposten auf dem einen den nächsten sehen konnte: Ein bei Einbruch der Dunkelheit auf den Klippen im Süden entzündetes Feuer trug die Warnung binnen einer Stunde über die ganze Insel nach Norden.
Vierhundert Jahre später macht dieselbe Sichtlinien-Logik die Türme zum besten Wandernetz der Insel. Jeder einzelne wurde wegen der Aussicht platziert. Nicht wegen einer schönen Aussicht — wegen einer funktionalen, einer, die auch bei Dunst und Dämmerlicht tragen muss. Wer also den Wachtürmen Ibizas zu Fuß folgt, wird im Grunde von einem Militäringenieur des 16. Jahrhunderts von einem perfekten Aussichtspunkt zum nächsten geführt — von jemandem, dem es um genau dasselbe ging wie Ihnen.
Der Herbst ist die richtige Zeit dafür. Im August sind diese Wege eine Zumutung: Schatten gibt es auf keinem von ihnen, und der Fels speichert Hitze wie eine Grillplatte. Ende September ist der Boden abgekühlt, die Pinien duften nach den ersten Regenfällen kräftiger, und die im Sommer staubigen Pfade sind wieder fest. Die Türme sind außerdem — für Ibiza ungewöhnlich — vollkommen kostenlos und rund um die Uhr zugänglich, und das ist ein Satz, den man über diese Insel selten schreiben kann.
Das Paar im Süden: Salinen, Dünen und der einfachste Turm der Insel
Beginnen Sie mit dem Torre de ses Portes an der südlichsten Spitze, denn er ist der sanfteste Einstieg und der stimmungsvollste Zugang. Sie lassen das Auto am Ende von Ses Salines stehen und gehen am Ufer nach Osten, zwischen niedrigen Dünen, Stranddünenlilien und Wacholder hindurch, bis das Land zu einer Landspitze schmal wird. Der Turm steht am Ende, hoch und ungewöhnlich gut restauriert — er war einer der ersten, in den die Insel Geld steckte. Der Weg ist flach, dauert etwa fünfundzwanzig Minuten pro Richtung, und Sie blicken die ganze Zeit auf Formentera und das Inselchen s'Espalmador.
Die Geschichte dahinter ist wirklich raffiniert. Ses Portes arbeitete nicht allein. Er war mit einem zweiten Turm drüben auf s'Espalmador gepaart, und beide standen so, dass sich ihr Kanonenfeuer mitten in Es Freus kreuzte — der Meerenge zwischen den Inseln —, was es feindlichen Schiffen sehr schwer machte hindurchzuschlüpfen. Wer unten am Turm steht, liest diese Geometrie ganz ohne Erklärung.
Zwanzig Minuten die Küste hinauf bewacht der Torre de sa Sal Rossa (auch Torre des Carregador, der Turm des Salzverladers) das südliche Ende von Platja d'en Bossa. Er ist einer der ältesten der Insel und wurde aus einem rein wirtschaftlichen Grund errichtet: Die Salinen und die Menschen, die dort arbeiteten, wurden überfallen, und Salz war das Vermögen der Insel. Vom Strand geht es in fünf Minuten hinauf, und er ist zudem der einzige Wehrturm Ibizas mit Führungen im Inneren — lohnt sich, vorab zu organisieren, wenn Sie einen Turm von innen und nicht nur als Silhouette sehen wollen.
Torre des Savinar: der meistfotografierte — und die zehn Minuten, die fast alle auslassen
Den Aussichtspunkt auf Es Vedrà kennt jeder. Das Stück darüber geht fast niemand.
Der Torre des Savinar — auch Torre d'en Pirata oder Torre des Cap des Jueu genannt — steht auf rund 200 Metern an der Klippenkante über Cala d'Hort, etwa zehn Minuten bergauf über einen groben Steinpfad vom Aussichtspunkt am Hauptparkplatz. Diese zehn Minuten sind der ganze Unterschied zwischen einem Foto, das Sie tausendmal gesehen haben, und einem Ort, an den Sie sich wirklich erinnern werden. Vom Aussichtspunkt aus ist Es Vedrà eine Postkarte. Vom Turm aus sind Sie darüber, Es Vedranell liegt daneben ausgebreitet, und zwischen Ihnen und dem Abgrund ist nichts als Gestrüpp und salzige Luft.
Fertiggestellt wurde er 1763, um die ungeschützte Südwestflanke der Insel abzudecken. Blasco Ibáñez ließ ihn in seinem Roman Los muertos mandan auftreten, was mit ein Grund für seinen schwer romantischen Ruf unter spanischen Besuchern ist.
Praktische Hinweise, denn dieser Turm überrascht viele: richtige Schuhe anziehen, der Pfad besteht aus losem Gestein, und ein Geländer gibt es nirgends. Gehen Sie zum Sonnenuntergang, aber nehmen Sie eine Stirnlampe mit, denn diesen Pfad im Dunkeln mit Handylicht hinunterzugehen ist die klassische Art, sich den Knöchel zu verdrehen. Anfang Oktober geht die Sonne kurz nach 20 Uhr unter; nach der Zeitumstellung am 25. Oktober eher gegen 18.30 Uhr, was das Ganze eher zu einem Feierabendspaziergang als zu einer Abendexpedition macht.
Der Westen: Torre d'en Rovira und der Blick auf die Inselchen
Zwischen Platges de Comte und Cala Bassa, im Gebiet von Sant Agustí, steht der Torre d'en Rovira, ein Turm aus dem 18. Jahrhundert in bemerkenswert gutem Zustand. Der Weg hinaus ist ein niedriger, leichter Küstenpfad über flachen Fels und durch Sabina-Wacholder, und am Ende wartet der beste kostenlose Blick auf Ibizas westliche Inselchen: Sa Conillera mit seinem Leuchtturm, s'Espartar, s'Illa des Bosc und Ses Bledes, alle in einer Reihe, dazu im Norden die Hafeneinfahrt von Sant Antoni.
Das ist die Wahl, wenn Sie anderthalb Stunden haben und maximalen Ertrag bei minimalem Aufwand wollen. Es ist auch der beste der Türme zum anschließenden Baden — die felsigen Buchten zwischen Comte und dem Turm bleiben bis weit in den Oktober klar und ruhig, und das Wasser hält noch die Sommerwärme.
Norden und Osten: die stillen
Zwei weitere Türme stehen im Norden, in Sant Joan de Labritja, beide aus dem 18. Jahrhundert und beide vom Militäringenieur Juan Ballester y Zafra entworfen. Der Torre de Portinatx steht auf der Landzunge neben dem gleichnamigen Strand; der Torre des Molar (oder Torre de Balansat) blickt über den Port de Sant Miquel Richtung s'Illa des Bosc und s'Illa Murada. Diese beiden sind architektonisch die interessantesten der sieben: zwei Stockwerke mit Dachterrasse, verbunden durch eine in die Mauerdicke gebaute Wendeltreppe. Ursprünglich lag die einzige Tür im Obergeschoss, und man kam per Seil hinein — der ebenerdige Eingang kam später dazu, für Munition und Werkzeug.
An der Ostküste bei Sant Carles sitzt der Torre d'en Valls (auch Torre de Campanitx) auf Cap Roig, einem Naturschutzgebiet, mit der Privatinsel Tagomago am Horizont. Er wurde irgendwann in seiner Geschichte niedergelegt und in den 1980er-Jahren wieder aufgebaut, worüber Puristen murren, aber der Zugang ist wunderbar: ein sanfter Pfad durch Wacholder und niedrige Macchia, flach genug für Kinder und kurz genug, dass niemand klagt. Kombinieren Sie ihn mit der Cala Boix darunter für Mittagessen und ein Bad.
Wie man die sieben richtig geht
Alle sieben lassen sich nicht an einem Tag zu Fuß verbinden — sie verteilen sich über vier Gemeinden, und die Insel ist größer, als sie aussieht. Was funktioniert, sind drei Touren. Das Südpaar, Ses Portes und Sa Sal Rossa, an einem Vormittag. Savinar und Rovira zusammen an der Westküste, idealerweise mit dem Bad dazwischen und Savinar für das letzte Licht aufgehoben. Norden und Osten — Portinatx, Molar und Valls — für einen ganzen Tag mit dem Auto, denn diese Strecke ist wunderschön zu fahren, und die Türme sind eher der Vorwand als der Zweck.
Nehmen Sie mehr Wasser mit, als die Entfernungen nahelegen; Schatten gibt es kaum, und die Oktobersonne ist trügerisch stark. Prüfen Sie den Wind, bevor Sie sich für Savinar entscheiden, denn die Klippenkante liegt frei, und ein kräftiger Ponent macht es ungemütlich. Und gehen Sie, wenn möglich, unter der Woche. Im Herbst haben Sie die meisten dieser Türme ganz für sich — und genau das ist der Lohn: auf einem Stein zu stehen, den jemand baute, um nach Gefahr Ausschau zu halten, auf einer Insel, die keine mehr kennt, mit vierhundert Jahren Aussicht in alle Richtungen.
