On me demande toujours quel est le secret pour vraiment aimer Ibiza. La réponse n'est pas un club, ni un bar à coucher de soleil, et certainement pas une bouteille de rosé dans un beach club — bien que je ne dise pas non à ça non plus. Le vrai secret, c'est le littoral.
Ibiza possède 210 kilomètres de côtes, et pendant que la moitié de l'île fait la queue à Ses Salines et Playa d'en Bossa, il existe des calas — des criques — si tranquilles, si préservées, si impudiquement belles qu'on se demande si l'on n'est pas entré sur une propriété privée. Pas du tout. On a simplement trouvé l'Ibiza que les locaux gardaient jalousement pour eux.
Avril et début mai sont le moment idéal pour visiter ces endroits. L'eau est encore fraîche mais le soleil est chaud, l'île s'éveille à peine de son sommeil hivernal, et ces lieux vous appartiennent presque entièrement. Voici mon guide personnel des plages cachées qui valent l'effort.
Cala Llentrisca — Celle qui mérite son intimité
Soyons directs : Cala Llentrisca n'est pas facile d'accès. Elle se trouve sur la côte sauvage du sud-ouest près du Cap Llentrisca, et pour y arriver, il faut descendre 20 minutes sur une piste en terre non balisée que votre voiture de location ne pourra très certainement pas emprunter. On se gare en haut, on marche, on transpire un peu. Et puis on arrive.
Ce qui vous accueille est l'un des coins les plus vierges de toute l'île — une large plage de galets bordée d'une dense garrigue méditerranéenne, avec une eau qui vire du jade pâle au saphir profond selon la lumière. Pas d'équipements. Pas de transats. Pas de bar. Apportez tout ce dont vous avez besoin. En échange, vous aurez une plage qui semble encore appartenir à l'île, et non à l'industrie touristique.
Meilleure période : d'avril à juin ou à partir de septembre. En plein été, la marche peut être vraiment chaude, et en août, le bouche-à-oreille a suffi pour y attirer plus de visiteurs.
Es Portitxol — Le lagon secret du nord
Le nord d'Ibiza est une île totalement différente. Plus lente, plus sauvage, au caractère plus majorquin. Et nichée dans son littoral déchiqueté près de Sant Joan de Labritja se trouve Es Portitxol — un petit port naturel si abrité qu'il ressemble presque à un lagon.
L'eau y est extraordinaire par temps calme : vitreuse, hyper-limpide, et absurdement photogénique. Quelques petits bateaux de pêche y sont habituellement à l'ancre, ce qui renforce la sensation de s'être égaré dans l'Éden très privé de quelqu'un. On y accède par une courte marche depuis un côté de la route vers Cala de Sant Vicent — cherchez le panneau en bois délavé et vous le trouverez.
C'est le paradis du snorkeling. Le fond rocheux regorge d'oursins, de vieilles et — avec patience et un peu de chance — de pieuvres coincées sous des rochers en eaux peu profondes.
Cala Albarca — Là où les falaises parlent d'elles-mêmes
Si vous aimez le spectaculaire, rendez-vous à Cala Albarca. Ce n'est pas tant une plage qu'une expérience verticale — d'imposantes falaises calcaires plongent directement dans une eau bleu marine profond dans une anse abritée près de Portinatx. Pas vraiment de sable ; on entre dans l'eau depuis les rochers.
La récompense ? Des sauts depuis les falaises pour les plus courageux (plusieurs points d'entrée bien tracés à différentes hauteurs) et certains des paysages les plus théâtraux de l'île. À certaines heures de la journée, les parois des falaises brillent d'un ambre lumineux, et l'écho des vagues contre la roche lui confère une atmosphère véritablement préhistorique.
Pour y accéder, il faut traverser une forêt de pins — environ 25 minutes depuis le parking le plus proche. L'ombre rend la marche agréable. Prenez des chaussures que vous ne craignez pas de mouiller, et partez avant midi en été si vous voulez être seul.
Cala d'Hort — Pas vraiment secrète, mais magique à l'aube
D'accord, Cala d'Hort n'est pas vraiment cachée. Il y a un parking, quelques restaurants, et en haute saison elle se remplit. Mais je l'inclus ici pour une raison : Es Vedrà.
Cet énorme rocher volcanique qui surgit de la mer juste en face de la plage est l'un des lieux les plus chargés spirituellement de toute la Méditerranée — du moins selon la légende. Les Ibicencos ont toujours cru qu'Es Vedrà émet une énergie magnétique qui perturbe les boussoles et attire les OVNIs. Que vous y croyiez ou non, être assis sur le rivage de Cala d'Hort à 7h du matin en avril — complètement seul, l'eau argentée et le rocher en silhouette sur un ciel rose — est une expérience qui vous marque.
Punta Galera — Le phénomène des rochers plats
Pas de sable. Pas de parking. Juste une succession de terrasses calcaires plates, sculptées par les vagues, qui s'avancent dans la mer entre Sant Antoni et Sant Agustí. Punta Galera est le studio de yoga en plein air d'Ibiza, sa plateforme de méditation et l'un de ses plus beaux spots pour observer le coucher de soleil, tout cela réuni en une seule péninsule déchiquetée.
Les hippies l'ont découverte il y a des décennies et l'esprit n'est jamais tout à fait parti. N'importe quel soir de printemps, vous y trouverez une poignée de personnes allongées sur la roche tiède, quelqu'un qui s'étire, quelqu'un qui joue doucement de la guitare à proximité. L'eau est profonde et d'un bleu intense juste au bord — parfaite pour ceux qui aiment nager sans les inconvénients du sable. Depuis Ibiza Town, comptez environ 20 minutes en voiture ; depuis Sant Antoni, dix.
Cala Benirrás — Vaut bien plus que les tambours
Tout le monde connaît Cala Benirrás pour les cercles de tambours du dimanche soir de pleine lune qui s'y déroulent depuis les années 1970. Ce que les gens négligent, c'est que c'est aussi une crique vraiment belle — large, bordée de pins, avec une énorme formation rocheuse au large appelée Cap Bernat, que les locaux surnomment "le doigt de Dieu".
Venez un mardi matin en avril et vous la trouverez endormie et parfaite. Les deux bars de plage sont souvent à peine ouverts, l'eau est fraîche et très claire, et les pêcheurs qui amarrent leurs bateaux ici vous feront un signe de tête comme si vous aviez mérité votre place sur l'île. C'est le plus grand compliment qu'un Ibicenco puisse faire à un visiteur.
Conseils pratiques pour explorer les criques d'Ibiza
Procurez-vous une vraie carte. Google Maps est peu fiable pour beaucoup de ces pistes. L'application Maps.me avec les données hors ligne téléchargées est bien meilleure pour naviguer dans l'Ibiza rural. Certains locaux jurent par les cartes topographiques IGN en papier.
Partez tôt. Même la cala la plus secrète se remplit avant midi en été. Arrivez avant 10h et vous l'aurez souvent entièrement pour vous. En avril et mai, c'est moins critique, mais c'est une habitude qui vaut la peine d'être prise.
Apportez tout ce dont vous avez besoin. Beaucoup de plages cachées n'ont aucun équipement. De l'eau, à manger, de la crème solaire (SPF 50 minimum — le soleil méditerranéen est trompeur), une petite trousse de premiers secours pour les accès rocheux, et un sac pour vos déchets. Laissez la cala exactement comme vous l'avez trouvée. C'est quelque chose que les locaux ressentent profondément.
Portez des chaussures aquatiques. Les accès rocheux sont la norme dans les endroits les plus sauvages. Une paire bon marché de chaussures d'eau d'un magasin local changera radicalement votre expérience.
Envisagez un kayak ou un paddle. Plusieurs loueurs sur l'île proposent des sorties kayak côtières qui donnent accès à des criques impossibles à atteindre à pied. C'est l'une des vraiment belles façons de voir Ibiza depuis la mer, au rythme de l'île.
L'Ibiza tranquille est le vrai Ibiza
J'ai vécu ici assez longtemps pour savoir que l'Ibiza dont tout le monde se plaint — trop commercial, trop cher, trop bruyant — n'est qu'un visage d'une île bien plus complexe. L'autre visage, ce sont de vieilles forêts de genévriers et des ruines romaines, l'odeur du romarin sauvage après la pluie, une vieille femme qui vend des figues au bord de la route, et oui — une crique d'un turquoise parfait où vous êtes seul.
Cet Ibiza ne vous demande qu'un peu d'effort. Prendre le chemin non balisé. Se mouiller les pieds sur les rochers. Apporter un sandwich et le manger à l'ombre d'un pin en regardant l'eau. C'est l'Ibiza pour lequel ceux qui aiment vraiment cette île reviennent encore et encore — et maintenant vous savez où chercher.