La carretera que sale de Ibiza hacia el sur se queda sin hoteles sorprendentemente rápido. Pasado el desvío del aeropuerto el terreno se allana, los edificios desaparecen y te encuentras conduciendo por un tablero de ajedrez de estanques poco profundos —rosados en un plano, gris plata en el siguiente— con montañas blancas brillando al fondo. Esto es Ses Salines, las salinas de Ibiza: la industria más antigua de la isla, una de las escalas más importantes del Mediterráneo occidental para las aves migratorias y el mejor lugar de Ibiza para pasar un atardecer de finales de verano si quieres que la isla se sienta enorme y silenciosa.
La mayoría de los visitantes vive Ses Salines como una playa y nada más. Es una pena, porque la playa es una nota a pie de página. El Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera se extiende por el extremo sur de Ibiza, el estrecho y el borde norte de Formentera: un paisaje protegido de salinas, dunas, sabinares, torres de vigía y praderas de posidonia que lleva casi tres mil años dando forma a esta isla. Así se ve como se debe.
Un paisaje que trabaja desde hace 2.700 años
La sal fue lo primero. Los comerciantes fenicios ya explotaban estos estanques en el siglo VII a. C., y la sal —no el turismo, no la música— fue la principal exportación de Ibiza durante casi toda la historia documentada. Cartagineses y romanos se pelearon por ella. La Ibiza medieval la gravó con impuestos. Bien entrado el siglo XX, la economía de la isla subía y bajaba con el precio de un producto que hoy casi todos damos por sentado en el molinillo de la mesa.
Lo que hace singular a Ses Salines es que nunca se convirtió en un museo. Los estanques se siguen explotando comercialmente con el mismo principio de siempre: se deja entrar el agua de mar en una sucesión de balsas poco profundas, el sol hace el resto a lo largo de varios meses y, en pleno verano, la salmuera se ha espesado lo bastante como para cristalizar. La cosecha va aproximadamente de julio a septiembre, y por eso, si vienes ahora, verás pirámides blancas apiladas junto a Sa Canal, el pequeño embarcadero del extremo sur donde todavía se carga la sal en los barcos. Decenas de miles de toneladas salen de la isla cada año, buena parte con destino al norte de Europa. La fina flor de sal que se recoge de la superficie es la versión que encontrarás en las tiendas gourmet de la isla, y es un souvenir mucho mejor que un imán de nevera.
No pases de largo ante la pequeña iglesia encalada de Sant Francesc de s'Estany, en la carretera de entrada. Construida en el siglo XVIII para los trabajadores de las salinas, que vivían aquí en un aislamiento casi total, su sencillez rotunda, casi de fortaleza, lo dice todo sobre lo dura que era aquella vida.
Dónde ver los flamencos, y cuándo
Los flamencos son el motivo por el que mucha gente viene, y la buena noticia es que del final del verano al otoño es la mejor época. Ses Salines está en una gran ruta migratoria entre Europa y África, y las salinas funcionan como área de servicio: agua somera e hipersalina, llena de los diminutos crustáceos que dan color a los flamencos. Los números crecen desde finales de agosto y alcanzan su máximo en septiembre, octubre y noviembre, cuando son habituales los bandos de varios cientos de ejemplares. Muchas aves se quedan todo el invierno.
No necesitas ni observatorio ni guía. Las mejores vistas están sencillamente desde la carretera que corta entre los estanques camino de la playa de Ses Salines, y desde el tramo elevado cerca de Sa Sal Rossa, detrás de Playa d'en Bossa. Ve al amanecer o en la última hora antes de la puesta de sol, cuando las aves están activas y la luz tiñe el agua de color rosado.
Los flamencos se llevan los titulares, pero en el parque se han registrado más de doscientas especies de aves. Fíjate en las cigüeñuelas acechando en los bajíos sobre unas patas rosas absurdas, en la gaviota de Audouin —una de las gaviotas más raras del mundo y una auténtica especialidad balear— y en los águilas pescadoras trabajando la costa. Trae prismáticos si los tienes y mantén la distancia si no: las aves se asustan con facilidad, y una sola persona caminando hacia un bando vacía el estanque en segundos.
Las playas dentro del parque
Ses Salines es la famosa: un arco largo, poco profundo y absurdamente transparente de arena en el extremo sur de la isla, con dunas y sabinas detrás. En agosto está llena y conviene llegar antes de las once o después de las cinco.
Es Cavallet, al otro lado de la punta, es la mitad tranquila de la misma historia: más salvaje, más ventosa, menos urbanizada e históricamente significativa por ser la primera playa nudista oficial de Ibiza, allá por 1978. El paseo entre ambas playas, rodeando la punta sur por la torre de vigía, es una de las caminatas costeras cortas más bonitas de la isla.
Es Codolar es el comodín: una larga playa de cantos rodados del lado del aeropuerto, casi siempre vacía, dramática a su manera sombría y en absoluto una playa para tumbarse al sol. Cerca, Sa Caleta esconde los restos excavados de un asentamiento fenicio del siglo VIII a. C., el primer poblado permanente de Ibiza, encaramado en un promontorio de tierra roja. Está protegido por la misma declaración de la UNESCO que ampara Dalt Vila y las praderas de posidonia de la costa, y se recorre en unos veinte minutos.
Esas praderas de posidonia son, por cierto, la razón de que el agua sea aquí tan improbablemente transparente. La Posidonia oceanica es una planta marina de crecimiento lento, no un alga, y la colonia que se extiende entre Ibiza y Formentera está entre los organismos vivos más grandes y antiguos de la Tierra. Además fija la arena y filtra el agua. Cuando veas que se prohíbe fondear en ciertas calas, este es el motivo.
Caminar la sal: dos rutas llanas
El parque es llano, lo que lo hace agradecido. Dos rutas fáciles cubren casi todo.
La primera es el circuito de la punta sur. Aparca en la playa de Ses Salines, camina hacia el sur por la arena y sube al pequeño promontorio hasta la Torre de ses Portes, una torre defensiva del siglo XVI levantada para vigilar a los corsarios berberiscos. Desde su base se mira de frente al estrecho hacia Formentera, con los islotes de Es Freus repartidos en medio. Sigue rodeando hasta Es Cavallet y vuelve hacia el interior por las dunas. Calcula dos horas a paso tranquilo.
La segunda es el circuito de las salinas: un paseo o recorrido en bici llano y sin prisas por los caminos que separan los estanques, empezando cerca de Sant Francesc de s'Estany. Aquí no hay sombra ni espectáculo, solo agua, luz, aves y el zumbido bajo de la máquina más antigua de la isla, todavía en marcha. A primera hora de la mañana es sublime.
Los ciclistas pueden llegar a toda la zona por el carril bici desde Ibiza pasando por Playa d'en Bossa, uno de los mejores recorridos de la isla.
Visitar bien: notas prácticas
- Cómo llegar. La línea de autobús 11 conecta Ibiza con Ses Salines durante la temporada de verano; consulta los horarios actuales antes de contar con ella. En coche, el aparcamiento cerca de las playas es de pago en temporada alta y se llena a media mañana en agosto. A partir de septiembre se vacía.
- Cuándo ir. Al amanecer, o en las dos horas previas al atardecer. El mediodía aquí es plano, caluroso y sin sombra.
- No te salgas de los caminos. Las dunas se sostienen gracias a raíces que tardan décadas en asentarse y minutos en destruirse. Las pasarelas de madera existen por algo.
- Los estanques no son para bañarse. Son un espacio industrial y ecológico en activo. Admira, fotografía, pero no te metas.
- Los drones no están permitidos en el área protegida, y molestar a las aves es una infracción.
- Lleva agua y gorro. Entre las balsas prácticamente no hay sombra.
- Mejores meses. Septiembre y octubre son el punto dulce: mar cálido, poca gente, máximo número de flamencos y las montañas de sal todavía en pie.
Ses Salines premia la paciencia más que la planificación. Ve al final del día, recorre la carretera despacio, párate donde el agua se vuelve rosa y deja que la isla te enseñe la versión de sí misma que existía mucho antes de que a nadie se le ocurriera construir un hotel encima.
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