Eine Stadt hinter Mauern über dem Meer
Die meisten Menschen kommen nach Ibiza und folgen der Küste, und das ist verständlich. Doch wer nur aufs Meer hinausblickt, verpasst genau das, worauf die Insel seit zweieinhalbtausend Jahren hingearbeitet hat. Direkt aus dem Hafen aufragend, von einer Kathedrale gekrönt und in honigfarbenen Stein gehüllt, ist Dalt Vila die befestigte Altstadt von Ibiza und der älteste, stimmungsvollste Winkel der ganzen Insel. Der Name bedeutet auf Katalanisch schlicht „Oberstadt", und sobald man ihre Wälle erklommen und gesehen hat, wie das Licht über den Dächern golden wird, versteht man, warum die Einheimischen so über sie sprechen, wie sie es tun.
Dalt Vila ist UNESCO-Weltkulturerbe, und das seit 1999. Dieser Status ist keine bloße Zierde. Er würdigt eine der am besten erhaltenen Küstenfestungen des Mittelmeers, einen Ort, an dem phönizische Händler, römische Siedler, arabische Herrscher und katalanische Eroberer jeweils ihre Spuren hinterließen. Dies ist das Ibiza, das lange existierte, bevor jemand auf die Idee kam, eine Soundanlage an einen Strand zu stellen, und es bleibt, meiner Meinung nach, die lohnendsten paar Stunden, die man auf der Insel verbringen kann.
Zweieinhalbtausend Jahre im Stein
Um Dalt Vila zu verstehen, muss man beim Hügel beginnen. Menschen leben auf diesem gut zu verteidigenden Felsen, seit die Phönizier hier um 654 v. Chr. ihre Siedlung gründeten, angezogen vom natürlichen Hafen und den Salinen im Süden. Karthager, Römer und Mauren waren nacheinander an der Reihe, und diese Geschichte lässt sich noch immer im Grundriss ablesen: enge, schattige Gassen, die sich winden, um Eindringlinge zu verwirren, Straßenmuster aus arabischer Zeit und römische Fundamente, die unter späteren Bauten verborgen liegen.
Die Mauern, die man heute sieht, stammen jedoch größtenteils aus der Renaissance. Im 16. Jahrhundert, als die Bedrohung durch osmanische und berberische Überfälle über dem westlichen Mittelmeer hing, gab König Philipp II. ein gewaltiges neues Befestigungssystem in Auftrag. Italienische Ingenieure entwarfen sieben riesige Bastionen, verbunden durch Wälle, dick genug, um Kanonenfeuer abzufangen, und sie stehen seither bemerkenswert unversehrt da. Wer heute über die Mauern geht, mit dem Meer auf der einen und den terrakottafarbenen Dächern der Altstadt auf der anderen Seite, folgt genau der Linie, die einst darüber entschied, ob die Stadt standhielt oder fiel.
Durch das Portal de ses Taules
Es gibt eigentlich nur einen Weg hinein, und der führt zu Fuß durch das Portal de ses Taules, das große Haupttor. Man überquert eine kleine Zugbrücke, geht unter einer lateinischen Inschrift hindurch, die eingemeißelt wurde, als die Mauern noch neu waren, und schreitet zwischen zwei kopflosen römischen Statuen hindurch, die in der Nähe ausgegraben und hier als Wächter aufgestellt wurden. Die Temperatur sinkt, der Lärm des Yachthafens verklingt, und plötzlich befindet man sich an einem viel älteren und viel stilleren Ort.
Gleich dahinter liegt die Plaça de Vila, der lebendigste Teil der Altstadt, wo weiß getünchte Häuser sich über eine kopfsteingepflasterte Gasse neigen, gesäumt von Restaurants, kleinen Galerien und Kunsthandwerksläden. Es ist der einzige Abschnitt von Dalt Vila, der von Menschen summt, und ein wunderbarer Ort, um vor dem Aufstieg innezuhalten. Dahinter lichten sich die Menschenmengen fast augenblicklich. Biegt man in irgendeine Seitengasse ein, hat man binnen einer Minute eine sonnengebleichte Gasse ganz für sich allein, Bougainvillea, die über einen Türrahmen quillt, eine Katze, die auf einer warmen Stufe schläft, und das Meer, das am Ende der Straße blau aufblitzt.
Der Aufstieg zur Kathedrale
Alles in Dalt Vila zieht einen nach oben, und man sollte sich darauf einlassen. Die Gassen steigen in Terrassen zum Gipfel hinauf, und die Belohnung ganz oben ist einer der großartigsten Ausblicke der Balearen. Hier oben findet man die Catedral de Santa Maria, über Jahrhunderte hinweg an der Stelle früherer römischer und maurischer Tempel erbaut, ihr gotisches Gerüst durch spätere barocke Akzente gemildert. Daneben stehen das Castell, die alte Burg und Almudaina, sowie die offene Terrasse des Baluard de Sant Bernat, von wo aus sich die ganze Insel unter einem auszubreiten scheint.
Von diesem Aussichtspunkt sieht man den Hafen und den Yachthafen, die Weite der Neustadt, die Salinen, die in der Ferne glitzern, und an einem klaren Abend die Silhouette von Formentera jenseits des Wassers. Kommen Sie wenn irgend möglich zum Sonnenuntergang. Das tiefe Licht färbt den Sandstein bernsteinfarben, die Mauersegler kreisen um den Kathedralturm, und die Temperatur wird endlich angenehm mild. Es ist, schlicht gesagt, die beste kostenlose Show der Insel.
Auf dem Weg nach oben lohnt es sich, in das eine oder andere Museum hineinzuschauen. Das Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE) verbirgt überraschende moderne Werke im alten Pulvermagazin, während das Interpretationszentrum Madina Yabisa die islamische Epoche der Stadt eindrucksvoll lebendig werden lässt. Keines dauert lange, und beide vertiefen das, wodurch man gerade hindurchgeht.
Wo die Altstadt zum Leben erwacht
Dalt Vila ist kein Museumsstück, das hinter Glas erstarrt ist. Hier leben Menschen, und am Abend füllen sich die Gassen rund um die Plaça de Vila und die Plaça d'Espanya mit einer sanfteren, erwachseneren Energie als jener, für die Ibiza berühmt ist. Kleine, kerzenbeleuchtete Restaurants servieren alles von frischen mediterranen Meeresfrüchten bis zu raffinierter spanischer Küche, und eine Handvoll intimer Weinbars stellt ein paar Tische aufs Kopfsteinpflaster. Dies ist der Ort für ein langes, gemächliches Abendessen statt für eine große Partynacht, und genau darin liegt sein Charme.
Den ganzen Sommer über finden in der Altstadt auch Open-Air-Konzerte, Kunstausstellungen und Kulturfestivals innerhalb der Mauern statt, die Wälle und Plätze als natürliche Bühne nutzend. Schauen Sie während Ihres Besuchs nach, was gerade läuft, denn Livemusik mit der angestrahlten Kathedrale im Rücken zu erleben, ist die Art von Abend, die einem lange im Gedächtnis bleibt, nachdem die Bräune längst verblasst ist.
Wie man Dalt Vila besucht
Ein paar praktische Hinweise von jemandem, der immer wieder zurückkehrt. Tragen Sie festes Schuhwerk, keine Flip-Flops, denn die Straßen sind steil, mit Kopfstein gepflastert und von Jahrhunderten an Schritten glatt poliert. Gehen Sie früh am Morgen für leere Gassen und sanftes Licht, oder am späten Nachmittag, um die Mauern in den Sonnenuntergang hinein abzuschreiten und zum Abendessen zu bleiben; die harsche Mittagshitze meidet man dort oben am besten. Der Zutritt zur Altstadt ist völlig kostenlos, ebenso der Spaziergang über den größten Teil der Wälle, was sie zu einem der preiswertesten Erlebnisse Ibizas macht.
Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, versuchen Sie nicht, hineinzufahren. Parken Sie in der Neustadt nahe dem Hafen oder nutzen Sie einen der Parkplätze am Fuß der Mauern; außerdem gibt es eine Panorama-Rolltreppe von der Avinguda de Santa Llúcia, die einen den ersten, steilsten Abschnitt hinaufträgt, falls die Beine nicht so recht wollen. Nehmen Sie sich mindestens einen halben Tag Zeit, bringen Sie Wasser mit und widerstehen Sie dem Drang, jeden Schritt zu planen. Der wahre Zauber von Dalt Vila liegt darin, sich angenehm in ihr zu verlieren.
Es gibt eine Version von Ibiza, die nur nach Einbruch der Dunkelheit und nur auf Meereshöhe existiert. Doch es gibt eine ältere, die auf dem Hügel wartet, geduldig und schön und weitgehend menschenleer, und sie ist seit 2.500 Jahren da. Steigen Sie hinauf. Es ist jeden Schritt wert.