Il y a un moment, juste après que la chaleur du jour s'adoucit, où Dalt Vila cesse d'être une carte postale pour devenir un lieu. Les groupes de touristes se clairsèment, les martinets se mettent à tournoyer au-dessus des remparts, et la pierre couleur miel de la vieille ville d'Ibiza capte les derniers rayons du soleil. C'est alors que les habitants montent la colline — non pas pour voir les monuments, mais simplement pour être là-haut. Après plus d'une décennie passée sur l'île, je le fais encore presque chaque semaine. Voici comment vivre Dalt Vila, la vieille ville d'Ibiza inscrite au patrimoine de l'UNESCO, à la manière de ceux qui y habitent.
Ce qu'est vraiment Dalt Vila
« Dalt Vila » signifie « ville haute » en catalan, et c'est exactement cela : une vieille ville fortifiée étagée sur une colline escarpée au-dessus du port d'Ibiza, couronnée par une cathédrale et ceinte de quelques-uns des remparts Renaissance les mieux conservés de Méditerranée. L'UNESCO l'a inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1999, aux côtés du site phénicien de Sa Caleta et des herbiers de posidonie au large, reconnaissant ainsi plus de 2 500 ans d'histoire superposée. Phéniciens, Carthaginois, Romains, Maures et Catalans y ont tous laissé leur empreinte, et l'on peut lire cette histoire dans les pierres si l'on sait où regarder.
Les remparts que l'on voit aujourd'hui — ces vastes bastions anguleux — ont été construits au XVIe siècle sous le roi d'Espagne Philippe II pour repousser les raids ottomans et les pirates. Ils ont fonctionné. La vieille ville d'Ibiza n'a jamais été pillée une fois les fortifications achevées, ce qui explique en partie pourquoi elle est si bien conservée. En franchissant la porte principale, le Portal de ses Taules, on passe sous une arche de pierre flanquée de deux statues romaines sans tête et des armoiries sculptées de la couronne espagnole. C'est l'endroit le plus photographié de la vieille ville, et pour une fois la réputation est méritée.
Comment la gravir (sans fondre)
La plupart des visiteurs entrent par le Portal de ses Taules, que l'on atteint en traversant un petit pont-levis en bois depuis la Plaça de sa Font, dans la zone du port. C'est l'entrée majestueuse, et je la recommanderais pour une première visite. Mais Dalt Vila compte sept portes d'origine, et le geste le plus malin en été est de laisser les escalators près de l'Avinguda d'Espanya vous porter une partie de la colline avant de commencer à marcher — aucune médaille n'attend ceux qui arrivent trempés.
Depuis le sommet, descendez plutôt que de monter. Commencez par la cathédrale et le château, puis laissez la gravité vous entraîner à travers l'enchevêtrement des ruelles jusqu'au port. Les rues sont pavées, pentues et merveilleusement déroutantes, alors chaussez-vous correctement et renoncez à suivre une carte. Se perdre dans la vieille ville d'Ibiza, c'est tout l'intérêt — chaque mauvais virage offre une porte blanchie par le soleil, un chat endormi sur un rebord de fenêtre, ou une trouée soudaine entre les maisons qui encadre la mer.
Le moment compte plus que l'itinéraire. Midi en juillet est brutal là-haut, avec peu d'ombre et une pierre qui irradie la chaleur. Allez-y tôt, avant dix heures, quand la lumière est douce et les ruelles désertes, ou venez en fin d'après-midi et restez pour le coucher du soleil. La ville prend un caractère complètement différent une fois les visiteurs d'un jour partis.
La cathédrale, le château et les vues
Au sommet se dresse la Catedral de Santa Maria d'Eivissa, bâtie sur un sol sacré depuis des millénaires — un temple romain et une mosquée s'y dressaient avant que l'actuelle église gothique ne soit édifiée au XIVe siècle. L'intérieur est plus sobre qu'on ne l'imagine, mais la vraie récompense est la terrasse attenante. Depuis le parvis de la cathédrale, on a la vue définitive sur Ibiza : des toits rouges dévalant vers la marina, les salines scintillant au loin et, par temps clair, la silhouette de Formentera de l'autre côté de l'eau.
Juste à côté, le Castell d'Eivissa et l'Almudaina montent la garde depuis des siècles et abritent aujourd'hui en partie un luxueux parador, mais les remparts qui les entourent restent ouverts à la promenade. Ne manquez pas le Baluard de Sant Bernat, l'un des bastions, où un chemin de pierre plat épouse la muraille côté mer. C'est mon tronçon préféré de tout Dalt Vila — grand ouvert sur la Méditerranée, presque toujours venté, et l'un des meilleurs spots gratuits de l'île pour le coucher du soleil. Apportez une bouteille de quelque chose de frais et accaparez un perchoir sur le mur.
Pour l'histoire avec du contexte, le MACE (Museu d'Art Contemporani d'Eivissa), juste à côté de la porte principale, associe l'art contemporain à un espace archéologique souterrain où l'on peut voir des sections dégagées des défenses Renaissance d'origine. Le centre d'interprétation Madina Yabisa, tout proche, raconte l'histoire de la période islamique de la ville, souvent négligée.
Où manger et faire une pause dans les murs
Dalt Vila a sa part de pièges à touristes, mais quelques adresses honnêtes valent la montée rien que pour la table. La Plaça de Vila, la place principale juste après la porte, est bordée de restaurants dont les terrasses débordent sous les bougainvillées — charmantes pour un verre, plus chères pour un repas. Pour quelque chose de plus local, cherchez les plus petites places plus haut, où une poignée d'établissements familiaux servent des classiques ibizencans comme le bullit de peix (ragoût de pêcheur) et le flaó, la tarte à la menthe et au fromage de l'île.
Mon conseil : ne voyez pas Dalt Vila comme un endroit pour un grand dîner. Voyez-le comme un lieu où flâner avec une glace ou un verre de vermut, en vous arrêtant là où la vue ou l'ombre vous appelle. Certains des plus beaux moments ne coûtent rien — un cortado dans un café minuscule, un banc sur la Plaça de la Catedral, le son de quelqu'un qui répète la guitare s'échappant d'une fenêtre ouverte.
Quelques choses bonnes à savoir
Quelques notes pratiques après des années à gravir cette colline. Se garer près de la vieille ville est vraiment difficile en été — utilisez les escalators ou arrivez à pied depuis le port plutôt que de tourner à la recherche d'une place qui n'existe pas. Les pavés sont impitoyables pour quiconque a des problèmes de mobilité ou pousse une poussette, si bien que les hauteurs peuvent être éprouvantes ; les abords de la porte principale sont les plus accessibles. L'accès aux rues, aux remparts et aux bastions est gratuit et ouvert à toute heure, ce qui est précisément pourquoi une promenade en soirée est un tel cadeau. Et emportez de l'eau — il y a des fontaines, mais l'ombre se fait rare au-dessus de la cathédrale.
Dalt Vila récompense la lenteur. Venez à la mauvaise heure avec les mauvaises attentes, et ce ne sera qu'une montée raide vers une jolie vue. Venez tôt ou tard, sans programme et bien chaussé, et vous comprendrez pourquoi cette ville fortifiée captive l'imagination depuis deux mille cinq cents ans. Les remparts ne bougeront pas — mais la lumière ne fait ce prodige qu'environ vingt minutes par jour, alors planifiez votre visite autour d'elle.
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