Une ville close au-dessus de la mer
La plupart des gens arrivent à Ibiza en quête du littoral, et c'est bien compréhensible. Mais si l'on ne regarde jamais que vers le large, on passe à côté de ce vers quoi l'île construit depuis deux mille cinq cents ans. Surgissant directement du port, couronnée par une cathédrale et enveloppée d'une pierre couleur de miel, Dalt Vila est la vieille ville fortifiée d'Ibiza et le recoin le plus ancien et le plus envoûtant de toute l'île. Le nom signifie simplement « ville haute » en catalan, et une fois que vous avez gravi ses remparts et vu la lumière virer à l'or sur les toits, vous comprenez pourquoi les habitants en parlent comme ils le font.
Dalt Vila est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis 1999. Ce statut n'est pas un simple ornement. Il consacre l'une des forteresses côtières les mieux conservées de la Méditerranée, un lieu où marchands phéniciens, colons romains, souverains arabes et conquérants catalans ont chacun laissé une strate. C'est l'Ibiza qui existait bien avant que quiconque ne songe à poser une sono sur une plage, et cela reste, selon moi, les quelques heures les plus enrichissantes que l'on puisse passer sur l'île.
Deux mille cinq cents ans dans la pierre
Pour comprendre Dalt Vila, il faut commencer par la colline. Les hommes vivent sur ce rocher défensif depuis que les Phéniciens y fondèrent leur établissement vers 654 av. J.-C., attirés par le port naturel et les salines au sud. Les Carthaginois, les Romains et les Maures ont chacun eu leur tour, et l'on peut encore lire cette histoire dans le tracé : ruelles étroites et ombragées qui serpentent pour désorienter les envahisseurs, plans de rues d'époque arabe et fondations romaines enfouies sous des constructions plus tardives.
Les murailles que l'on voit aujourd'hui sont toutefois pour l'essentiel Renaissance. Au XVIe siècle, alors que la menace des raids ottomans et barbaresques planait sur la Méditerranée occidentale, le roi Philippe II commanda un vaste nouveau système de fortifications. Des ingénieurs italiens conçurent sept énormes bastions reliés par des remparts assez épais pour absorber les tirs de canon, et ils sont restés, remarquablement intacts, depuis lors. Parcourir les remparts aujourd'hui, la mer d'un côté et les toits de terre cuite de la vieille ville de l'autre, c'est suivre la ligne exacte qui décidait jadis si la ville tenait ou tombait.
À travers le Portal de ses Taules
Il n'y a vraiment qu'une seule façon d'arriver, et c'est à pied par le Portal de ses Taules, la grande porte principale. Vous franchissez un petit pont-levis, passez sous une inscription latine gravée à l'époque où les murailles étaient neuves, et marchez entre deux statues romaines sans tête, déterrées à proximité et placées ici en gardiennes. La température baisse, le brouhaha de la marina s'estompe, et vous voilà soudain dans un lieu bien plus ancien et bien plus silencieux.
Juste à l'intérieur s'étend la Plaça de Vila, la partie la plus animée de la vieille ville, où des maisons blanchies à la chaux se penchent au-dessus d'une rue pavée bordée de restaurants, de petites galeries et de boutiques d'artisanat. C'est le seul tronçon de Dalt Vila qui vibre de monde, et c'est un endroit charmant pour faire une pause avant la montée. Au-delà, la foule se clairseme presque aussitôt. Engagez-vous dans n'importe quelle ruelle latérale et, en une minute, vous aurez pour vous seul un passage blanchi de soleil, des bougainvilliers débordant d'un porche, un chat endormi sur une marche tiède et la mer scintillant de bleu au bout de la rue.
La montée vers la cathédrale
Tout, à Dalt Vila, vous tire vers le haut, et il faut s'y abandonner. Les ruelles grimpent en terrasses vers le sommet, et la récompense, là-haut, est l'une des plus belles vues des Baléares. Vous y trouverez la Catedral de Santa Maria, édifiée au fil des siècles sur l'emplacement d'anciens temples romains et maures, sa charpente gothique adoucie par des touches baroques plus tardives. À côté se dressent le Castell, le vieux château et l'almudaina, ainsi que la terrasse ouverte du Baluard de Sant Bernat, d'où l'île entière semble se déployer à vos pieds.
Depuis ce belvédère, vous apercevez le port et la marina, l'étendue de la ville nouvelle, les salines miroitant au loin et, par une soirée claire, la silhouette de Formentera de l'autre côté de l'eau. Venez au coucher du soleil si vous le pouvez. La lumière rasante teinte le grès d'une couleur d'ambre, les martinets tournoient autour de la tour de la cathédrale et la température s'adoucit enfin en quelque chose de doux. C'est, tout simplement, le plus beau spectacle gratuit de l'île.
En montant, il vaut la peine de pousser la porte d'un musée ou deux. Le Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE) niche d'étonnantes œuvres modernes dans l'ancienne poudrière, tandis que le centre d'interprétation Madina Yabisa fait revivre avec éclat la période islamique de la ville. Ni l'un ni l'autre ne prend longtemps, et tous deux approfondissent ce que vous êtes en train de traverser.
Là où la vieille ville s'anime
Dalt Vila n'est pas une pièce de musée figée derrière une vitre. Des gens y vivent, et le soir, les ruelles autour de la Plaça de Vila et de la Plaça d'Espanya se remplissent d'une énergie plus douce et plus adulte que celle qui a fait la réputation d'Ibiza. De petits restaurants éclairés à la bougie servent de tout, des fruits de mer méditerranéens frais à une cuisine espagnole raffinée, et une poignée de bars à vin intimistes débordent de quelques tables sur les pavés. C'est l'endroit où venir pour un dîner long et sans hâte plutôt que pour une grande nuit de fête, et c'est précisément là tout son charme.
Tout au long de l'été, la vieille ville accueille aussi des concerts en plein air, des expositions d'art et des festivals culturels au sein des murailles, utilisant les remparts et les places comme une scène naturelle. Renseignez-vous sur le programme pendant votre visite, car assister à de la musique live avec la cathédrale illuminée en toile de fond, c'est le genre de soirée qui vous reste longtemps après que le bronzage s'est estompé.
Comment visiter Dalt Vila
Quelques notes pratiques de la part de quelqu'un qui ne cesse d'y revenir. Portez de vraies chaussures, pas des tongs, car les rues sont raides, pavées et polies par des siècles de pas. Allez-y tôt le matin pour des ruelles désertes et une lumière douce, ou en fin d'après-midi pour arpenter les remparts jusqu'au coucher du soleil et rester dîner ; mieux vaut éviter là-haut la chaleur écrasante de midi. L'entrée de la vieille ville est entièrement gratuite, de même que la promenade sur la majeure partie des remparts, ce qui en fait l'une des expériences au meilleur rapport qualité-prix d'Ibiza.
Si vous êtes en voiture, n'essayez pas d'entrer avec. Garez-vous dans la ville nouvelle près du port ou utilisez l'un des parkings au pied des murailles ; il existe aussi un escalator panoramique depuis l'Avinguda de Santa Llúcia qui vous hisse le long du premier tronçon, le plus raide, si vos jambes rechignent. Accordez-vous au moins une demi-journée, emportez de l'eau et résistez à l'envie de planifier chaque pas. La véritable magie de Dalt Vila, c'est de s'y perdre agréablement.
Il existe une version d'Ibiza qui n'existe qu'après la tombée de la nuit et qu'au niveau de la mer. Mais il en est une plus ancienne qui attend sur la colline, patiente, belle et largement à l'abri des foules, et elle est là depuis 2 500 ans. Montez. Cela vaut chaque pas.