Una città murata sopra il mare
La maggior parte delle persone arriva a Ibiza inseguendo la costa, ed è del tutto comprensibile. Ma se si guarda soltanto verso il mare, si perde proprio ciò verso cui l'isola ha costruito per duemilacinquecento anni. Sorgendo direttamente dal porto, coronata da una cattedrale e avvolta in pietra color miele, Dalt Vila è la città vecchia fortificata di Ibiza e l'angolo più antico e suggestivo dell'intera isola. Il nome significa semplicemente «città alta» in catalano, e una volta saliti sui suoi bastioni e visto la luce farsi dorata sui tetti, si capisce perché la gente del posto ne parli come ne parla.
Dalt Vila è Patrimonio dell'Umanità UNESCO, e lo è dal 1999. Quel riconoscimento non è un ornamento. Premia una delle fortezze costiere meglio conservate del Mediterraneo, un luogo dove mercanti fenici, coloni romani, governanti arabi e conquistatori catalani hanno lasciato ciascuno il proprio strato. Questa è la Ibiza che esisteva molto prima che a qualcuno venisse in mente di mettere un impianto audio su una spiaggia, e resta, a mio parere, le poche ore più gratificanti che si possano trascorrere sull'isola.
Duemilacinquecento anni nella pietra
Per capire Dalt Vila bisogna partire dalla collina. La gente vive su questa roccia difendibile da quando i Fenici vi fondarono il loro insediamento intorno al 654 a.C., attratti dal porto naturale e dalle saline a sud. I Cartaginesi, i Romani e i Mori ebbero ciascuno il proprio turno, e quella storia si può ancora leggere nel tracciato: vicoli stretti e ombrosi che si attorcigliano per confondere gli invasori, schemi viari di epoca araba e fondamenta romane sepolte sotto edifici successivi.
Le mura che si vedono oggi, però, sono per lo più rinascimentali. Nel XVI secolo, con la minaccia delle incursioni ottomane e berbere che incombeva sul Mediterraneo occidentale, il re Filippo II commissionò un vasto nuovo sistema di fortificazioni. Ingegneri italiani progettarono sette enormi bastioni collegati da mura abbastanza spesse da assorbire il fuoco dei cannoni, e sono rimasti, straordinariamente intatti, da allora. Percorrere le mura oggi, con il mare da un lato e i tetti in terracotta della città vecchia dall'altro, significa seguire la linea esatta che un tempo decideva se la città reggeva o cadeva.
Attraverso il Portal de ses Taules
C'è davvero un solo modo di arrivare, ed è a piedi attraverso il Portal de ses Taules, la grande porta principale. Si attraversa un piccolo ponte levatoio, si passa sotto un'iscrizione latina incisa quando le mura erano nuove e si cammina tra due statue romane senza testa, dissotterrate nelle vicinanze e poste qui come guardiane. La temperatura cala, il rumore del porto turistico svanisce, e ci si ritrova all'improvviso in un luogo molto più antico e molto più silenzioso.
Subito all'interno si apre la Plaça de Vila, la parte più vivace della città vecchia, dove case imbiancate a calce si affacciano su una strada acciottolata fiancheggiata da ristoranti, piccole gallerie e botteghe artigiane. È l'unico tratto di Dalt Vila che brulica di gente, ed è un luogo delizioso in cui sostare prima della salita. Oltre, la folla si dirada quasi subito. Imboccate un qualsiasi vicolo laterale e in un minuto avrete tutto per voi un passaggio sbiancato dal sole, con la bouganville che trabocca da un portone, un gatto addormentato su un gradino tiepido e il mare che baluginano azzurro in fondo alla strada.
La salita alla cattedrale
Tutto, a Dalt Vila, vi trascina verso l'alto, ed è bene lasciarsi andare. I vicoli salgono a terrazze verso la cima, e la ricompensa lassù è una delle grandi vedute delle Baleari. Quassù troverete la Catedral de Santa Maria, edificata nel corso dei secoli sul sito di precedenti templi romani e moreschi, la sua ossatura gotica ammorbidita da successivi tocchi barocchi. Accanto sorgono il Castell, l'antico castello e almudaina, e la terrazza aperta del Baluard de Sant Bernat, da cui l'intera isola sembra distendersi sotto di voi.
Da questo belvedere si scorgono il porto e il porto turistico, la distesa della città nuova, le saline che scintillano in lontananza e, in una sera limpida, la sagoma di Formentera oltre l'acqua. Venite al tramonto, se vi è possibile. La luce radente tinge l'arenaria del colore dell'ambra, i rondoni volteggiano attorno alla torre della cattedrale e la temperatura si stempera finalmente in qualcosa di mite. È, semplicemente, il miglior spettacolo gratuito dell'isola.
Salendo, vale la pena fare capolino in uno o due musei. Il Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE) custodisce sorprendenti opere moderne dentro l'antica polveriera, mentre il centro di interpretazione Madina Yabisa fa rivivere con vividezza il periodo islamico della città. Nessuno dei due richiede molto tempo, ed entrambi arricchiscono ciò che state attraversando.
Dove la città vecchia prende vita
Dalt Vila non è un pezzo da museo congelato dietro un vetro. Qui vive la gente, e di sera i vicoli attorno alla Plaça de Vila e alla Plaça d'Espanya si riempiono di un'energia più soffusa e più adulta di quella per cui Ibiza è famosa. Piccoli ristoranti a lume di candela servono di tutto, dal pesce mediterraneo fresco alla raffinata cucina spagnola, e una manciata di intimi wine bar sparpaglia qualche tavolo sull'acciottolato. Questo è il posto in cui venire per una cena lunga e senza fretta, più che per una grande nottata di festa, ed è proprio questo il suo fascino.
Per tutta l'estate la città vecchia ospita anche concerti all'aperto, mostre d'arte e festival culturali all'interno delle mura, usando i bastioni e le piazze come palcoscenico naturale. Controllate il programma durante la vostra visita, perché ascoltare musica dal vivo con la cattedrale illuminata alle spalle è il genere di serata che vi resta dentro a lungo, anche dopo che l'abbronzatura è svanita.
Come visitare Dalt Vila
Qualche nota pratica da parte di chi continua a tornarci. Indossate scarpe adeguate, non infradito, perché le strade sono ripide, acciottolate e levigate da secoli di passi. Andateci di mattina presto per vicoli vuoti e luce morbida, oppure nel tardo pomeriggio per percorrere le mura verso il tramonto e fermarvi a cena; meglio evitare lassù la calura impietosa di mezzogiorno. L'ingresso alla città vecchia è del tutto gratuito, così come la passeggiata lungo gran parte dei bastioni, il che ne fa una delle esperienze dal miglior rapporto qualità-prezzo di Ibiza.
Se siete in auto, non provate a entrarci. Parcheggiate nella città nuova vicino al porto o usate uno dei posteggi ai piedi delle mura; c'è anche una scala mobile panoramica dall'Avinguda de Santa Llúcia che vi solleva lungo il primo tratto, il più ripido, se le gambe non ne vogliono sapere. Concedetevi almeno mezza giornata, portate acqua e resistete alla tentazione di pianificare ogni passo. La vera magia di Dalt Vila sta nel perdervisi piacevolmente.
Esiste una versione di Ibiza che vive soltanto dopo il calar del buio e soltanto a livello del mare. Ma ce n'è una più antica che attende sulla collina, paziente e bella e in gran parte priva di folla, ed è lì da 2.500 anni. Salite. Vale ogni passo.